Uma viagem pela estrada Panamericana

Tertúlia da viagem no orfeao de leiria

2009-03-30T20:15:00.003+01:00

Tertúlia da viagem pela estrada panamericana no próximo sábado dia 4 de abril as 17 horas no orfeão velho de Leiria, situado no centro histórico da cidade junto a rua direita. Para mais informação clique na foto em baixo, ou telefonar para 914040140

A entrada è livre. Os donativos recolhidos reverterão para as crianças especiais da APPC – Leiria.

Fica então o convite feito, apareçam!!!

Agradeço desde já a vossa participação

Junto ao estreito de Magalhães e a escassos dias do final da viagem...

2009-03-10T15:05:00.006Z

Pois é, já lá vão quase 5 meses desde a ultima vez que actualizei este blogue. Com certeza não é pela falta de historias para contar, mas simplesmente por indolência cibernauta.
Os relatos desses 5 meses de viagem pela Argentina e Chile virão numa fase posterior da viagem depois do meu regresso a Portugal.

Estou em Punta Arenas junto ao estreito de Fernão de Magalhães, na patagônia chilena e hoje mesmo vou partir para a derradeira etapa na ilha Tierra Del Fuego. São apenas 530 os quilômetros que me separam de Lapataia, o final das estradas no continente americano e também final desta viagem.

Espero poder fazer uma actualização final desde Ushuaia antes de regressar a Leiria.
Fica então encontro marcado para o “fin Del Mundo”
Seguem-se algumas fotos das ultimas semanas de viagem pela Argentina e Chile

Até breve

A famosa ruta 40 que liga a argentina de norte a sul por mais de 5000 km acompanhando a cordilheira andina. Excepto para a “carretera austral”, nas ultimas semanas tenho pedalado por centenas de quilômetros neste tipo de paisagem.

Paso de Puheunche entre a Argentina e Chile

Glaciar O'Higgins no final da "carretera austral" e inicio dos campos de gelo do sul.

Travessia da fronteira do Chile para a Argentina atraves 7 quilometros de trilhos escalabrosos. Candelario Mancillo/ lago del desierto

De novo no alcatrao com o imponente Fitz Roy on horizonte

Flamingos nas pradarias do sul da patagonia chilena

Nandus passeiam pelas interminaveis "Pampas" patagonicas.

O país esquecido da America Latina (Paraguai)

2009-01-11T14:24:00.015Z

Paraguai, onde é que isso fica?

Eu sabia perfeitamente localizar o Paraguai no mapa, mas se me perguntassem há dois anos atrás para citar duas ou três coisas de relevância acerca do país e teria que pensar duas vezes antes de falar. Hum... não tem mar.... foi colonizado pelos espanhóis, tem o mais famoso mercado de contrabando da America do Sul (Cuidad del Este) e a capital é Asuncion, ou será Montevideo?
Já tinha viajado pelos recôndidos deste planeta, mas tinha que admitir que pouco ou nada sabia acerca deste pequeno país. E era essa mesma indigna ignorância que me tinha atraído a querer conhecê-lo. Alguém no Brasil uma vez disse-me: "porque queres ir lá? Não há nada para ver, não há turismo". Bem, eu não preciso ver coisas, (muito menos turistas), o que eu quero é experiênciar coisas.
Um casal de brasileiros que conhecemos em Bonito tinham-nos advertido que o Paraguai era feio e perigoso. Eu sabia que não era verdade. Desde o inicio da viagem que ouço essa historia; Canadianos diziam que as cidades nos EUA eram perigosas, os Americanos por sua vez falavam dos perigos que iria correr ao viajar no México, etc, etc. Já para não falar do que os Panamenhos falavam dos Colombianos!

Damos inicio às nossas pedaladas no país e logo no primeiro dia iríamos ter a nossa primeira lição de historia Paraguaia. A 45 km a Oeste de Pedro Juan Caballero situa-se o Parque Nacional Cerro Corá, um pequeno e pouco visitado parque nacional que protege não só uma das ultimas florestas de selva atlântica do pais, mas que também tem um significado histórico para paraguaios: foi o lugar da ultima batalha da guerra da Aliança Tripla. Em meados de 1860 o senhor Varguez, o então dictador da pequena nação achou que o seu país não estava a receber o respeito merecido pelo mundo exterior e para rectificar esse "problema" decidiu declarar uma guerra em simultâneo ao Brasil, Argentina e Uruguai. Quando estes 3 países perceberam que estavam sobre ataque paraguaio conduziram uma ofensiva que dizimou 2/3 da população masculina adulta do país. Uma verdadeira catástrofe demográfica que levou a igreja católica a autorizar temporariamente a poligamia para aumentar a população do país, e o uso de trabalho infantil na construção de obras publicas.

As estradas dentro do parque Cerro Cora destruídas pelas chuvas
Casas abandonadas do antigo acampamento militar

Para nós, alheios a essas disputas do passado, o parque nacional Cerro Corá pareceu-nos um lugar paradisíaco para uns dias de descanso. Vegetação luxuriante, um pequeno rio para uns bons mergulhos e um parque de campismo gratuito nas velhas instalações militares sobre a sombra de grandes arvores, e sem vivalma em redor. Mas os alforjes apenas providenciaram comida para 2 dias e com certa pena tivemos que seguir viagem. Ainda hoje (retirando as muitas estatuas de dirigentes militares espalhadas pelo parque) imagino aquele lugar como um sitio idílico para ter uma casa de ferias.

Na verdade foi o único lugar de beleza natural que marcou a nossa passagem pelo Paraguai, o resto das nossas pedaladas pelo país foram através de uma vasta aldeia rural de pequenas fazendas onde a natureza esta completamente dominada pelo homem. É certo que não visitamos a parte Oeste do país e a vasta região do Chaco que ocupa 2/3 do território nacional com os seus pântanos e selvas quase impenetráveis e apenas ocupadas por pequenas comunidades de Menonitas e comunidades indígenas Guaranis. Essa área (talvez juntamente com o contrabando?) é símbolo do orgulho nacional.
Quase um século depois da guerra da triple aliança, o Paraguai estava de novo na sua capacidade máxima de luta e demonstrando que podia aprender com os seus próprios erros, decide mais uma vez, declarar guerra a um país vizinho, desta vês a um do seu próprio tamanho, a Bolívia. Esta foi uma guerra muito mais bem sucedida e o Paraguai conquistou essa vasta zona pantanosa que existia entre os dois países e que até aos dias de hoje esta praticamente inacessível e desabitada: o grande Chaco paraguaio.
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Avenida principal de Villa Rica
Brinquedos artesanais à venda nas estadas do Paraguai.
A casa do Dom Marco de Sra. Victoria que nos alugaram um quarto para passar a noite em Cruce Tacuati.

Mas quanto mais pedalávamos pelo Paraguai mais ficávamos surpreendidos com o que víamos. Apesar das suas estúpidas guerras do passado, os paraguaios demonstravam uma singeleza e amabilidade única, e veemente agarrados às tradições Guaranis, cuja língua ainda hoje é o principal idioma falado no país.
Pedalamos 736 km pelo Paraguai, todos eles em estradas de alcatrão com excelentes bermas e pouco trafico. Foi um constante sobe e desce através de uma paisagem ondulante e preenchida por pequenas fazendas. As casas em madeira à beira da estrada eram pequenas, mas sempre rodeadas por jardins bem cuidados, e para alem de alguns "sem terra" que viviam em improvisadas barracas de madeira revestidas por plásticos à beira da estrada ou à entrada das fazendas (como forma de protesto), parecia não haver muita pobreza, ou pelo menos não era visível.

Acampamento dos “sem terra”, um grupo que também existe no Brasil e que reclamam a devolução das terras dos seus ancestrais

Chegamos a Iby Yaú ao final da tarde e procuramos um hotel para passar a noite. Durante os nossos curtos 12 dias no Paraguai apenas acampamos no Parque Nacional Cerro Corá. Nesta parte do país não é fácil encontrar um local para colocar a tenda a não ser que seja no quintal de alguém. A paisagem rural esta completamente pintada de casas e parcelas de cultivo. As aldeias por vezes estendem-se por dezenas de quilómetros junto à estrada sem interrupção.

Iby Yaú era mais uma dessas aldeias campesinas e que deve a sua existência ao entroncamento de duas estradas principais. Algo que aprendemos na analise dos mapas do país foi que, se houvesse um cruzamento, haveria uma aldeia, mesmo que esta não viesse assinalada no mapa. O sol começava a perder a sua intensidade e preparava-se para se esconder por detrás do horizonte, varias crianças descalças brincavam despreocupadamente à beira da estrada alheias ao trafico que para além da ocasional carroça de bois era escasso. Apesar das suas roupas singelas, os sorrisos das suas caras e corpos saudáveis radiavam um certo bem estar. Alguns adolescentes jogavam voleibol numa rede improvisada entre duas arvores num parque de estacionamento, a apoia-los, um grupo de jovens raparigas sentadas junto a varias motos num jogo cúmplice de risadas. Ao lado do hotel, sentados nuns bancos arranjados em redor da sombra de uma grande arvore, um grupo de pessoas jogavam cartas por entre conversas do campo e goles de cerveja Pilsen. Por breves momentos o jogo foi interrompido com a nossa chegada e das nossas burras carregadas. Tocaram-se saudações amigáveis e algumas interrogações de curiosidade, e apesar dos contínuos olhos curiosos sobre as nossas burras o jogo retomou o seu rumo. Ao contrario de outros países como o Peru ou mesmo no Equador onde a nossa presença poderia significar uma reunião da aldeia inteira, aqui as pessoas pareciam saber respeitar o espaço do forasteiro, mesmo que seja raro ver um, em especial em duas rodas. Esta visão de um pais rural onde a riqueza, apesar de não ser abundantemente, parece estar equitativamente dividida pela população (salvo para um pequeno grupo que parece viver confortavelmente do contrabando junto às fronteiras ou das remessas de familiares a viverem no estrangeiro), o abraçar da terra, do seu cultivo, e a brandura da vida em redor do campo, da harmonia com a terra, iriam acompanhar-nos nas nossas pedaladas pelo país e tornar-se o ponto alto da nossa curta viagem no Paraguai.

O Sr Alberto, dono do hotel, recebe-nos com um caloroso comprimento e convida-nos a tomar Teréré com ele e a sua esposa. Teréré é uma infusão de ervas aromáticas (principalmente de Yerba Mate), cozidas e bebido frio, e que nas zonas rurais é muitas vezes servida no casco ou corno de uma vaca e sorvida através de um tubo metálico que é partilhado por todos. Tem um sabor amargo e acre que foi de imediato rejeitado pelas minhas papilas gustativas. Gosto adquirido imagino, a olhar pelas crianças que desde novas já estão com corno ou casco na mão!

Em Iby Yaú viramos para sul com direcção a Asuncion, a capital, já perto da fronteira Argentina. Deixamos as burras em Villarica e viajamos em autocarro a Asuncion regressando no mesmo dia.
Apesar de Asuncion não ter o glamour da arquitectura colonial existente noutras capitais Latinas, de facto os seus edifícios parecem uma amalgama de estilos difíceis de identificar, mas existe uma certa ordem e fleuma citadina que não se encontra noutras capitais latinas.

A Joana tinha o seu regresso a Portugal marcado para dentro de poucas semanas e já não nos restava muito tempo para deambulações em duas rodas. Apressamos as nossas pedaladas rumo à Cuidad Del Este onde chegamos 3 dias depois já ao anoitecer.

Dando jus a inúmeras historias que tínhamos ouvido acerca da falta de segurança nocturna na cidade e aos conselhos da dona do hotel onde nos alojamos, refugiamos os nossos corpos cansados debaixo do ventilador do quarto e já não saímos. Vários tiros vindos algures de uma rua nas traseiras do hotel asseguraram a estadia nos nossos aposentos para o resto da noite.

Durante o dia o ar da cidade, apesar de caótico, era mais leve, talvez por ser domingo e as lojas fecharem depois do meio dia. Centenas de vendedores de rua interactuam com os milhares de brasileiros, argentinos e turistas que cruzam a fronteira para fazerem as suas compras no que deve ser o maior mercado de bens duty free e de contrabando ao ar livre da America do sul. Convenientemente localizada na convergência de 3 fronteiras, (Brasil, Argentina e Paraguai), Cuidad del Este é um paraíso fiscal para comprar qualquer tipo de bens electrónicos e não só, verdadeiros ou não... Nas ruas adjacentes à avenida internacional podemos encontrar desde o ultimo modelo de GPS a excelente copias de canetas Mont Blanc, relógios Rolex, armas AK-47, sacos de marijuana, os mais recentes filmes em DVD por pouco mais de um dólar, ou até mesmo acessórios para bicicletas Shimano.
Chegada a Cuidad Del Este

A moeda Paraguaia, o guarani, deve ter sido do dinheiro mais desgastado e corroído que eu jamais usei...

Avenida internacional, a principal arteria da Ciudad Del Este

A Joana aproveitou para comprar souvenirs aos índios Guaranis que um pouco desarticulados de toda aquela atmosfera, ali se deslocavam com os seus artefactos no desejo que fossem tão apelativos como o ultimo modelo de uma câmara fotográfica Nikkon, o portátil Sony, o écran panorâmico da Panasonic, que se viam das montras em frente das quais estendiam as suas mantas de artesanato. Deixamos Ciudad del Leste pouco depois do meio-dia, a cidade desapareceu no silencio e com as lojas fechadas a cidade desertou.

Cruzamos a fronteira para o Brasil e atravessamos a cidade de Foz de Iguaçu, cerca de 20 km depois estávamos em Puerto Iguazu, no lado Argentino. (as 3 cidades estão praticamente juntas apenas separadas pelas confluências dos rios Paraná e Iguaçu)
Com a chegada a Puerto Iguaçu, chegávamos também à meta final da viagem em bicicleta para a Joana. Um momento especial que mereceu ser celebrado de forma não menos especial.
Mas a viagem não terminava ali.

Estava na altura de deixar a burra de lado por uns tempos e tirar umas férias....das férias!

Vejam tambem esta viagem atravez dos olhos da Joana em www.movimentos-constantes.blogspot.com

Nuno Brilhante Pedrosa

Pantanal e a serra de bodoquena (Brasil)

2008-12-26T17:40:00.017Z

São apenas 20 os quilómetros que separam a cidade fronteiriça de Puerto Suarez na Bolívia e Corumbá no Brasil mas as diferenças separam-nas a anos luz, em particular para os nossos olhos, habituados à singeleza e inércia tropical das aldeias remotas do oriente boliviano, Corumbá parecia-nos uma cidade moderna ordenada e próspera. No entanto alguns edifícios coloniais em estado de decadência testemunhavam os tempos em que a cidade era um importante porto comercial no rio Paraguai.

Alojámo-nos num desses edifícios, o Hotel Angola, cuja simpática e faladora dona nos conta que pertenceu a um senhor de "lá de Portugal de África". Ficamos um pouco à conversa. Tínhamos deixado o mundo hispânico para trás e pela primeira vez na viagem podíamos falar sem barreiras idiomáticas, contudo, não podia deixar de me sentir um pouco estúpido a tentar imitar a suave cadencia melódica do brasileiro.

Passamos um dia em Corumbá a absorver os novos ritmos do país e a ajustar a nossa fonética. E um dia de descanso numa cidade topical, começa com um avantajado café da manhã seguido por um passeio pelas ruas da cidade até ao meio dia quando o calor sufocante obrigava a uma paragem para almoço seguida pela sesta sagrada, debaixo do ventilador, é claro. Quando o sol deixa de ser uma verdadeira ameaça, esta na hora do 5 duche de água fria do dia e o regresso à actividade: um passeio junto ao porto da cidade para ver o pôr do sol e uma(s) cerveja Brahma num dos bares junto ao cais.

No dia seguinte partimos com direcção à Estrada Parque, para conhecer um pouco da "jóia da coroa" ecológica Brasileira, o Pantanal. O Brasil nunca tinha figurado nos nossos planos de viagem. É um pais demasiado grande e com uma misogenia social e paisagística tão ampla que implicaria uma viagem por si só, além de que estava muito longe da Cordilheira Andina. As várias historias que íamos ouvindo ao longo dos meses através de relatos de outros viajantes fizeram-nos mudar de ideias. E ainda bem que o fizemos.

A Estrada Parque é um caminho de saibro e barro vermelho que atravessa uma pequena parte do pantanal no estado do Mato Grosso do Sul. Começa a cerca de 15 quilómetros de Corumbá e termina 140 quilómetros depois em Buraco das Piranhas. Durante o seu percurso atravessa dezenas de pontes de madeira sobre os vazantes dos rios Areião e Paraguai, parte do vasto delta do pantanal. Levamos 3 dias a pedalar esses 140 km, não porque o caminho fosse mau (também não era muito bom) mas porque as razões para parar eram muitas. É simplesmente incrível a quantidade de animais que se podem observar ao longo do percurso, desde jacarés (estima-se que haja entre 10 a 30 milhões desses bichos no pantanal), capivaras, veados, macacos, papas-formigas. Mas o que mais chama a atenção é a passarada, uma amálgama infinita de tamanhos, cores, formas de voar, ninhos e chilreadas, que nos obrigavam a desmontar inúmeras vezes e observá-los por longos momentos. Entre muitos o emblemático pássaro do pantanal com mais de um metro de altura, o jabiru.

Estávamos no inicio de Outubro e as primeiras chuvas da temporada já se começavam a sentir e em breve esta estrada iria estar intransitável durante vários meses. Ao final da tarde chegamos a Curva do Leque, um aglomerado de 5 ou 6 casas e um restaurante, aproximava-se uma tempestade mas decidimos continuar. O caminho agora era arenoso e com algum barro, mas dava para pedalar. Poucos quilómetros depois começam a cair as primeiras gotas, tínhamos que montar acampamento com rapidez, mas o único local seco que havia sem termos que partilhar o espaço com uma família de jacarés ou capivaras era na própria estrada. A Joana parecia preocupada com a ideia de ter as rodas dos carros a passar a pouco mais de um metro da sua cabeça e junta umas ramas de árvores em redor da tenda para servir de protecção. Mais tarde quando a chuva e relâmpagos se intensificaram, o tráfego era o menos das nossas preocupações. Apesar de eu não o ter admitido na altura (para não preocupar ainda mais a Joana), essa noite assisti ao que foi provavelmente a maior tempestade eléctrica que jamais alguma vez vi dentro da minha tenda. A proximidade dos relâmpagos e o seu som em stereo eram assustadores.

Na manhã seguinte, depois de uma noite quase sem pregar olho, seguimos viagem por um caminho bastante enlameado que nos obrigava a empurrar as bicicletas por pequenos troços. Em poucas horas o sol forte e o calor inclemente secaram a estrada e pudemos seguir sem grandes dificuldades.

O calor acompanhou-nos durante as 3 semanas que pedalámos no Brasil e fazia-nos transpirar como rios em época de chuvas. Mas pior que o suor era o fastio de beber água a 30 graus, que apesar de evitar a desidratação não retirava a sede, essa água maldita com sabor a sopa insípida!

O Brasil foi o pais das sestas na rede...

Qualquer sitio era um bom sitio

De volta ao alcatrão continuamos viagem rumo a Miranda, mais uma cidade Brasileira relativamente limpa moderna e organizada. A ausência de lixo nas ruas das cidades e estradas do Brasil foi algo que me impressionou bastante, pelo menos comparado com outros países em vias de desenvolvimento na América Latina como o México e Argentina onde o lixo é simplesmente deitado janela fora e os desperdícios do consumismo são parte da paisagem urbana e rural. No Brasil (ou pelo menos em Mato grosso do Sul), parece haver um pouco mais de civismo e preocupação pela preservação da natureza. Sim, o Amazonas, eu sei, mas isso é tema para outro blogue, de uma outra viagem!

Miranda marcou a mudança de cenário na nossa curta viagem de 735 km pelo Brasil. Deixámos para trás a zona do pantanal e começamos lentamente a entrar na Serra de Bodoquena onde iríamos pedalar nos próximos dias. Esta zona é território de peões de boiadero a conduzir as boiadas, ou manadas de bois, pelas vastas pastagens. O solo é de um vermelho ocre, o céu enorme, a paisagem ondulante que nesta altura do ano está coberta por um vívido manto de verde onde milhares de ninhos de térmitas, construídos na terra brotam do solo como feridas da natureza.

Os solos calcários da Serra de Bodoquena com as suas inúmeras grutas, lagos e nascentes subterrâneas alimentam e filtram as águas dos vários rios que descem as serranias deixando-os livres de sedimentos e com a água cristalina. A inquestionável beleza natural desses lugares (infelizmente quase todos dentro das terras dos fazendeiros que cobram bem caro para visitá-los) tornou a região num dos principais destinos de eco-turismo do Brasil, sendo a cidade de Bonito a base para exploração desses atractivos naturais.

Montámos acampamento num parque de campismo junto ao Rio Formoso a 8 km da cidade de Bonito e aí passámos uma semana a descansar. Os elevados preços a pagar para visitar esses ditos lugares eco-turísticos dissiparam o já escasso desejo em fazer qualquer tipo de excursão organizada, e dedicamos uma semana a fazer os que cicloturistas mais gostam de fazer quando não estão na estrada: comer e descansar as pernas!
Espetada na espia...nova especialidade dos ciclituristas..
O descanso em Bonito servio tambem para algumas revisoes nas burras...
Este pneu trocado em Bonito, ja rodava pelas estrdas do continente ha quase 20.ooo km, desde o Yucatan no Mexico.
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Durante a viagem ja tinha `passado por situacoes bastante cariatas com a minha tenda, desde levantar voo com a aterragem forcada de um helicopetro, tarantulas e ate mesmo ser alvo da ira de uma vaca com diareia, mas esta nunca me tinha acontecedo: esta cadela deu a luz 6 cachorinhos dentro da tenda enquanto dormiamos!

Outubro é época baixa em Bonito o que significou que tivemos o parque de campismo quase só para nós, e que implicou ter para nosso quase exclusivo uso um dos lugares mais bonitos de toda a travessia do Brasil: uma da cascátas do Rio Formoso adjacente ao campismo e o paradisíaco Poço da Sucuri, uma piscina natural com um tronco de uma arvore caída a servir como trampolim onde passamos horas a mergulhar nas águas cristalinas do rio.

Buraco da Sucuri...

Facilmente teríamos passado mais uma ou duas semanas naquele lugar, mas tínhamos que seguir viagem. Planeávamos 4 semanas para chegar às Cataratas de Iguaçu, mas pelo caminho queríamos conhecer um pouco mais de um outro pais: o Paraguai.

Depois de 4 dias de ciclismo desinteressante passando por Bela Vista e Antonio João chegávamos finalmente à cidade fronteiriça de Ponta Porã, e à cidade gémea de San Juan Caballero no lado Paraguaio.
Tem mesmo que colocar sinais a indicar comunidades indigenas? Porque???

As duas cidades estão juntas, separadas apenas pela avenida internacional, e as pessoas circulam livremente entre as duas cidades sem qualquer tipo de controle. Um contexto que apesar de não ser único a nível de fronteiras, não deixa de ser peculiar. Procuramos a emigração brasileira situada no edifício da policia federal e entramos no Paraguai, cuja decadência evidente fez lembrar que o Brasil já há muito que ganhou aos seus adversários latino-americanos a corrida do desenvolvimento. Tivemos alguma dificuldade em encontrar a emigração paraguaia situada num velho edifico junto ao terminal de autocarros, mas as formalidades foram rápidas e eficientes e poucos minutos depois saiamos com um visto gratuito de 3 meses.

Depois das árduas etapas de ciclismo na Bolívia, o Brasil foi um pouco como se estivéssemos a fazer cicloturismo de lazer, o que eu prefiro chamar de passeio no parque. O calor forte e as largas distâncias entre pontos de interesse acrescidos aos elevados preços provocados por um Real (moeda brasileira) muito forte, foram dos pouco factores negativos da nossa visita. Por outro lado a surpreendente sensação de segurança e honestidade das pessoas que encontramos nas zonas rurais, a melhor comida da região sempre acompanhada por um excelente serviço profissional, a natural simpatia dos brasileiros, e a inquestionável beleza do Pantanal, deixou-nos com a sensação que a nossa passagem pelo país fora muito curta e deixou um forte desejo de um dia regressar.

Por do sol na estrada parque..

Nuno Brilhante Pedrosa

O circuito das missões jesuíticas e a transpantaneira boliviana (Bolivia)

2008-12-01T19:29:00.032Z

Quando encostámos as bicicletas ao tronco de uma árvore e refugiámos os nossos corpos exaustos do sol inclemente na sombra da palmeira eram 10.30 da manhã e já estavam 38 graus. Uma fina camada de pó cobria os nossos corpos pegajosos pelo suor e não havia forma para nos refrescarmos. Os rios estavam secos e os poucos coriches (lagos, alguns artificiais) que ainda não haviam secado estavam infestados por crocodilos e piranhas. A água que tínhamos obtido numa fazenda, logo pela manhã já estava quente e nem com dose duplas de comprimidos de purificação conseguíamos camuflar a sua cor esverdeada e sabor a terra.
-“ah, o quanto daria por uma coca-cola, mesmo que quente!”. Mas não havia onde comprá-la.

Parque San Matias
Trans Pantaneira
Trans Pantaneira

Hoje não tínhamos conseguido manter-nos em cima das bicicletas por mais de 100 metros de cada vez sem que a espessa camada de pó que cobria o caminho nos detivesse e nos obrigasse a empurrar. O dia de ontem não tinha sido muito melhor e nem o anterior. Já estávamos 100 km para dentro da Área Natural de Manejo integrado San Matias (ANMI), o pantanal boliviano, e ainda nos faltavam percorrer mais de 300 quilómetros para sairmos do parque. O nosso consumo de água era demasiado elevado para podermos carregar água para vários dias e os únicos pontos de abastecimento dentro do parque eram nas fazendas de gado ou numa das escassas aldeias indígenas que existem ao longo do percurso. Se a estrada continuasse assim poderíamos levar semanas a atravessá-lo. A situação era desesperante.

O caminho por vezes assim...
Outras vezes assim...
Mas sempre um calor infernal....
Estávamos no mês de Setembro no final da época seca, e nos últimos dias o calor abrasador obrigou-nos a alterar o nosso ritmo de viagem. Começávamos com o nascer do sol, parávamos pelas 10.30 ou 11 horas e apenas prosseguíamos viagem depois das 4 ou 4.30 horas. As longas horas de pausa eram passadas na sombra de uma árvore, arrastando o colchão com frequência para mantermos os corpos debaixo da sombra das folhas. Por vezes os mosquitos obrigavam a montar a tenda e repousar dentro dela sob um calor sufocante. Mas era fascinante imaginar que tudo o que nos rodeava dentro de dois ou três meses estaria inundado pelas águas do rio Paraguai, que todos os anos na época das chuvas transbordam para as suas margens e cobrem de água uma área duas vezes superior ao território português criando o maior pantanal do mundo que engloba partes do Brasil, Paraguai e Bolívia. O pantanal Boliviano fica situado entre as áreas naturais do Chaco (a Sul) a serrania Chiquitenha (a Oeste) e a bacia amazónica a Norte.
Leque Leque, passaro bastante ruidoso que anunciava sempre a nossa presenca
Jacares um pouco por todo lado..
Rio San Fernando, de aguas estanadas e infestado de piranhas e jacares

O Parque Nacional San Matias é um parque recente e não tem infra-estruturas para turismo, foi criado em 1997 para proteger esse gigantesco ecossistema e com 9.9 milhões de hectares é um dos maiores parques naturais da America do Sul, no entanto a falta de vigilância, corrupção e ineficiência do governo Boliviano em manejar os recursos do parque, fazem-no também num dos parques bolivianos mais vulneráveis a caçadores furtivos e colonos sem escrúpulos que dizimam grandes áreas de floresta pantaneira para as pastagens dos seus rebanhos de vacas.
A transpantaneira Boliviana, com cerca de 400 km de extensão, é a única estrada que atravessa o parque desde Candelária até Rincón Del Tigre e posteriormente para El Carmen, passando por San Fernando e Santo Corazon, vinha assinalada (erroneamente) nos meus mapas, mas não é mais de que um caminho esquecido, transitado apenas em jipes 4x4, moldado na terra pantaneira e arenosa e que desaparece durante a época das chuvas para voltar a aparecer à superfície da terra nos meses secos.

Debaixo de 5 metros de agua durante o inverno, agora arenais impossiveis de pedalar, Trans Pataneira.

Debaixo da sombra da palmeira eu e a Joana debatíamos a nossa situação. Continuar seria ciclo-masoquismo puro e não estávamos dispostos a repetir as dificuldades que tínhamos passado no altiplano com o acréscimo das temperaturas inclementes e falta de água potável. O nosso destino era Corumbá no Brasil e voltar a trás, a San Ignácio e San José implicavam dar uma volta de aproximadamente 1000 quilómetros. Mesmo em autocarro não seria tarefa fácil além que o tempo para a Joana começava a escassear, mas tínhamos que nos render ás evidências. Não era possível continuar. Mas com é que nos havíamos metido aqui, num dos cantos mais isolados do Oriente boliviano?

Nascer do sol na selva.

A nossa aventura desta ultima etapa na Bolívia havia começado em Santa Cruz há varias semanas atrás. O plano era evitar a estrada principal que liga essa cidade com Puerto Suarez na fronteira com o Brasil utilizando estradas secundarias através das aldeias das missões Jesuítas e posteriormente através do parque de San Matias, uma etapa de aproximadamente 900 km, na sua maioria em caminhos de saibro. O que não era nada de surpreendente num país onde apenas 6% das estradas são alcatroadas. A nossa principal preocupação era a falta de informação acerca da região do pantanal.
Deixámos a caótica cidade de Santa Cruz para trás através de um dos seus eixos rodoviários mais movimentados com direcção a Montero, sob um trafego intenso, sem bermas e vento de frente forte, tornando as nossas pedaladas lentas e cautelosas. Os dias que se seguiram até San Xavier, a nossa primeira missão Jesuíta, foram monótonos e aborrecidos passando por vastas zonas de massivas monoculturas e aldeias de colonos Japoneses e Croatas.

Entrada na colonia Japonesa de Okinawa

Apesar de não esperamos selva luxuriante ou aldeias missionárias tiradas do filme A missão, com o Robert de Niro, o cenário estava muito aquém do que imaginávamos e começávamos a questionar se valeria a pena o gigantesco desvio a que nos estávamos a propor.
São Xavier foi a primeira aldeia jesuítica no nosso percurso. Um aldeia pacata com um pequeno, mas agitado mercado de rua e com a igreja jesuítica a impor-se na praça central sombreada por estranhas arvores gordas (reza a lenda que os índios Guarani esculpiam um buraco nos seus largos troncos para se refugiar das intempéries). As cabines telefónicas com formas de animais, importadas do Brasil, davam cor à poeirenta e húmida atmosfera. Estas homenagens à fauna local existem um pouco por todo o Sudeste da Bolívia, desde tucanos a papagaios ou pumas, mas o meu favorito era o tigre onde para se telefonar a alguém, uma pessoa tinha que introduzir-se nas entranhas do animal.

Depois de San Xavier a paisagem começou a ficar um pouco mais interessante. A estrada alcatroada sobe e desce os pequenos montes através de floresta densa mas seca pela falta de chuva, onde podíamos avistar muitos pássaros exóticos coloridos nos galhos das enormes arvores ou sentir a inércia tropical das pequenas comunidades que íamos atravessando.
Arara Vermelha
Rua principal de Santa Ana
Missao de Concepcion
Igeja de Concepcion construida em 1709

Concepcion foi uma delas. Uma pacata e poeirenta aldeia de caminhos de terra vermelha e casas de adobe e telha ibérica em cuja praça principal se destacava a bonita igreja em estilo barroco com a sua intricada fachada e torre de sinos inteiramente feita em madeira ricamente trabalhada. Alojamo-nos no hotel Colonial e no dia seguinte seguimos viagem. 30 km depois de Concepcion termina o alcatrão. Não o iríamos voltar a sentir durante as próximas 3 semanas.

Estrada entre Concepcion e San Ignacio de Velasco
Comunidade indigena Guarani

Nesse dia, cálculos mal feitos obrigaram-nos a pedalar pela noite dentro em busca de água até à pequena comunidade indígena de San Fernando. Na noite escura tínhamos alguma dificuldade em distinguir as pequenas casas de madeira e tecto de colmo por entre a floresta. Ao contrario das aldeias jesuíticas onde se respirava um ar remoto mas saudável, as pequenas comunidades indígenas ao longo do percurso, quase todas, não tinham electricidade ou água potável. Com os focos das nossas lanternas procuramos vida por entre as casas. De uma delas a luz tênue de uma vela iluminava os rostos marcados e trigueiros de uma família guarani. “Desculpe, hay um posto de venta por aca?”, perguntei à surpreendida família. “No, no hay”, respondeu uma senhora. “Nos poderia brindar com um pouco de água, tenemos sed”, disse. “Si, vengan a dientro”. Um dos jovens traz um balde de água com um recipiente feito da casca seca de um fruto tropical a boiar à superfície. Era o copo. Discretamente aponto o foco da lanterna para a água. Tinha tonalidades de um castanho esverdeado, provavelmente tirada de algum poço aberto ou ribeiro, mas não tínhamos alternativa. Perguntámos se podíamos montar a tenda no quintal. Disseram-nos para montá-la dentro da casa. Passamos a noite à conversa com a família e os vizinhos curiosos que por ali iam passando. Senti-me privilegiado de poder partilhar aqueles breves momentos com aquela família e com as suas realidades que são as mesmas que as de muitos outros Bolivianos.

O Ciclo-vagabundo em frente a casa da familia guarani que nos acolheu

No dia seguinte enchemos as garrafas com a água do balde à qual adicionamos dose reforçada de purificadores, despedimo-nos desta simpática família e partimos com o nascer do sol. Íria estar mais um dia de calor inclemente. A simpática curiosidade e amabilidade das pessoas que íamos conhecendo estavam a tornar-se o ponto alto desta etapa, mas as inesperadas surpresas com o mundo animal que nos aguardavam, relembravam-nos que apesar de estarmos numa zona colonizada pelo Homem, este não tinha o domínio supremo. Essa noite acampámos no meio da selva, num bosque seco e cerrado a poucas dezenas de metros da estrada. .

A Joana cozinha uma deliciosa feijoada brasileira, que consistia de uns enlatados que tínhamos comprado em Concepcion. No final do jantar notamos que estávamos a ficar rodeados de formigas. Nada de surpreendente se estas não fossem umas formigas grandes e negras com um apetite tão voraz que nos obrigaram a desmontar o acampamento e montá-lo novamente numa outra clareira do bosque uns 500m mais adentro. Foi algo de extraordinário o que se passou. Nos breves momentos em que se apoderaram do acampamento tinham destruído pedaços inteiros de papel higiênico (que usamos para “lavar” os pratos quando temos que racionar a água) e troços de plástico que carregavam às costas pela floresta, mas foi quando observamos que já tinham furado a tenda e penetrado nela que entramos em pânico. Inspecionamos cautelosamente o novo acampamento antes de montar a tenda. Imaginar que éramos transportados por um exército de formigas enquanto descansávamos, foi uma visão que não me deixou dormir bem, mas a grande surpresa aguardava-nos na manhã seguinte quando fomos inspecionar o acampamento anterior a ver se, com o pânico, tínhamos deixado alguma coisa para traz. E tinha, nunca tinha visto nada igual. A bolsa da tenda tinha sido fragmentada por aqueles diminutos monstros que a separaram em duas partes. Isto é o que restou da parte superior, e não é nenhuma montagem em photoshop:

Os missionários jesuítas chegaram à Bolívia no final do sec. XVI com o intuito de salvaguardar os índios locais dos bandeirantes portugueses que os capturavam e os vendiam nos mercados de escravos da colónia brasileira. Vistos por alguns como heróicos exploradores e por muitos como selvagens sem escrúpulos, os bandeirantes portugueses tentaram ao longo dos anos estender o território da colónia até aos sopés da cordilheira andina, deixando com o avanço de cada expedição, uma bandeira da coroa, daí o seu nome.
Os missionários jesuítas trouxeram não só o catolicismo e relativa paz para a região, mas também ensinaram os indígenas locais as artes de cerâmica, escultura de madeira e música barroca. Com o desenvolvimento das missões, as elaboradas igrejas construídas pelos jesuítas tornaram-se em grandes centros de ensinamento cultural e em 1767 quando os jesuítas foram expulsos da America latina,depois de um tratado imposto aos espanhóis por Marquês de Pombal, as 7 missões jesuítas da Bolívia tinham todas as suas próprias orquestras de música barroca constituídas na sua integridade por indígenas locais.
Portal da igeja de Concepcion
Missao de Santa Ana construida em 1755
Missao de Concepcion
Missao de San Rafael construida em 1698

As incrivelmente intricadas igrejas jesuítas bolivianas, 6 das quais foram declaradas património da humanidade pela UNESCO, são o testemunho de uma das maiores experiências culturais efectuadas no continente durante a era da colonização. Pelo menos assim o pensava o Sr Jesus Ribero funcionário do departamento de turismo da câmara municipal de San Igancio que nos convidou a almoçar num restaurante típico local e nos contou estas e muitas outras historias acerca da Chiquitania, esta vasta região do oriente boliviano. O Sr Ribero era um apaixonado pela historia da região e não hesitou em partilhar os seus conhecimentos conosco. Um homem muito vivaz, caloroso e cordial que ficou tão entusiasmado com a nossa idéia de atravessar o pantanal boliviano de bicicleta que fez tudo o que lhe foi possível para nos ajudar, ligando-nos a uma útil rede de contactos nas câmaras municipais das missões que íamos visitando, nas quais obtivemos mapas e informação da região pantaneira.

Sr Jesus Ribeiro
Num dos nossos passeios pela cidade na sua companhia, o Sr Ribero introduziu-nos a uns jornalistas do canal de televisão do canal 13 (um canal local), que estavam sentados à sombra de um banco no jardim da praça principal da aldeia. Essa noite observamos divertidos em frente ao pequeno écran o nosso momento de gloria mediática. A notícia de dois forasteiros a viajar pela região em duas rodas a passar em horário nobre, entre a notícia de 35 manifestantes mortos num conflito com as autoridades na província de Benin, e a noticia da continuação do bloqueio das estradas de acesso a Santa Cruz que já durava há mais de uma semana. A julgar pelas vezes que fomos abordados por locais que nos reconheceram nos dias que se seguiram, a notícia dos cicloturistas portugueses a viajar pela região foi divulgada várias vezes. Iríamos ter outro encontro mediático, em jeito de despedida do país quando, semanas depois em Puerto Suarez, no nosso último dia na Bolívia, fomos abordados por outro canal de televisão cuja repórter fora avisada da nossa presença na cidade fronteiriça pela dona do hotel onde nos alojamos. Ao contrário do altiplano que está no itinerário de muitos cicloturistas que visitam o país, o Oriente Boliviano raramente vê turistas em duas rodas.
Aldeia de Ascencion
Entrando em San Rafael

San Rafael era a última aldeia do nosso circuito missionário. Apesar de lhe faltar a atmosfera colonial das outras aldeias tem uma igreja não menos notável, se bem que em maior estado de decadência e com pouca restauração. Na pequena casa dos serviços florestais do município oferecem-nos um mapa da região, mas, como o parque de San Matias estava fora da sua jurisdição não sabiam dizer as condições das estradas dentro do parque. Os nossos 3 mapas da região não acordavam numa rota comum, cada um demarcando linhas e nomes de aldeias diferentes e nos últimos dias tínhamos ouvido as mais variadas histórias acerca das estradas da região, desde que estavam comidas pela selva até estarem bloqueadas por militares que asseguravam a passagem de viadutos de gás natural. As pesquisas na internet também não deram frutos uma vez que não há relatos de viajantes a passear pela região. Só havia uma maneira de saber: ir ver a estrada com os nossos próprios olhos, mas primeiro telefonamos à câmara municipal de San Matias que nos informaram que a estrada dentro do parque estava transitável.
De San Rafael a Candelária, à entrada do parque, foram ainda 5 dias de viagem e 280 km por estradas de saibro vermelho em relativamente bom estado, passando por Tuna, Canyon Verde e Ascencion, locais onde nos abastecemos com mantimentos e água. Quando esta não chegava, pedimo-la nos asseraderos, serrações de madeira, que existiam ao longo do percurso. Algumas legais outras não tanto, mas todas prestáveis

Serra da Chiquitania
Aldeia de Tuna

A agua podia nao ser muito limpa mas oferecia um local refrescante para nos refugiarmos do sol inclemente durante as horas de maior calor.

Candelária marca a entrada na Área Natural San Matias e também a zona pantaneira. Uma pequena aldeia espalhada sobre uma grande superfície de terra elevada que se transforma numa ilha durante as massivas inundações que ocorrem durante a época das chuvas. Uma pista de aterragem de terra batida que também serve de campo de futebol, atravessa a aldeia de norte a sul e oferece a única forma de comunicação com o exterior durante esses meses.

Pista de aterragem convertiva em campo de futebol
Eu e a Joana em frente a casa alugada da Sr Rita, Candelaria.

Não há hotéis ou restaurantes na aldeia, mas senhora Rita que vive na rua principal alugou-nos uma casa sem eletricidade e com o chão de terra batida que estava desocupada, por uns meros 20 bolivianos (2 euros) e cozinhou-nos um delicioso pão fresco. No dia seguinte choveu e decidimos adiar a nossa travessia por mais um dia aproveitando para visitar os escritórios dos guardas florestais que nos indicam que o caminho dentro do parque estava “bonito”. Sem termos idéia do que eles queriam dizer com “bonito”, partimos no dia seguinte parque adentro.
Já há 3 dias que nos arrastávamos por este caminho de pó e areia sob um sol inclemente. A paisagem seca que nos rodeava estava longe do luxuriante e tropical que imaginávamos, mas as poucas vezes que encontramos algum local com água podíamos observar todo o tipo de passarada e animais selvagens como crocodilos, veados, armadillos e até a rara arara azul. A vida animal por estas bandas contrai-se e expande-se de acordo com a quantidade de água existente. De momento os animais (em particular as piranhas e outros peixes e anfíbios) vivem “aprisionados” nestes pequenos lagos de água estagnada (coriches), mas quando as chuvas inundam toda esta região, libertam-se, podendo viajar livremente por centenas de quilómetros até que a próxima estação seca os aprisione de novo.

Paraba Azul, e uma arara rara que so existe no Pantanal

Debaixo da palmeira eu e a Joana debatíamos a nossa situação. A opção mais sensata seria desistir da nossa travessia e regressar a San Rafael e posteriormente San José onde encontraríamos o alcatrão que nos levaria até à fronteira Brasileira. Mas algo nos dizia que depois de ter chegado tão longe não podíamos desistir. Do outro lado do caminho sobre uma colina estava uma pequena casa de madeira. Entramos a pedir água. A senhora que nos acolheu recomendou-nos a passar a noite na pequena comunidade de Pozones que se avistava por entre a floresta do outro lado da colina, e voltar para traz no dia seguinte. Passamos a noite na casa do Wilfredo e da sua amável esposa. O Wilfredo era o professor da comunidade e o único que tinha televisão e energia solar. Não havia sinal de recepção televisivo na aldeia, mas o Wilfredo usava a televisão para mostrar filmes pirateados que trazia da cidade de San Matias, e essa noite era noite de cinema. Toda a população jovem da comunidade estava presente na pequena sala com chão de terra batida e janelas de rede mosquiteira. Nesta região de malária, essas precauções eram essenciais, mesmo nas famílias mais pobres. Julgo que foi a primeira vez na vida que vi um filme de kung-fu chinês na sua integridade. Não me atrevi a interromper a espantosa atenção com que toda a audiência via o filme. Ao jantar o Wilfredo e a sua mulher contaram-nos historias fascinantes da vida na região quando tudo esta inundado. Segundo ele, Pozones em particular é um lugar perigoso para viver quando se transforma numa ilha e as serpentes procuram um lugar seco para passar a temporada ou os crocodilos buscam os areais secos para fazer o que mais gostam de fazer: passar horas imóveis ao sol. Há serpentes por todo o lado, conta-nos, à noite quando jantamos aqui fora temos que usar as lanternas constantemente para assegurar que elas não mordem as crianças. Apesar de haver muita vegetação as terras por aqui são pouco férteis e os bens de consumo vêm quase todos da cidade, quando há uma época de chuvas mais prolongada há quem passe fome e o espírito de ajuda na comunidade é muito grande.
-“Ontem o pároco de Santo Corazon esteve aqui a dar a missa”, disse o Wilfredo mudando de assunto, -“Só vem cá de vez em quando. É uma viagem muito longa, sabem, leva todo o dia. Ele disse que andam a arranjar a estrada”.
Os meus olhos reluziram de interesse. O pároco era um missionário europeu que vivia em Santo Corazon, a próxima comunidade dentro do parque que ficava 100 km para Sul, e deslocava-se aqui para dar missa numa capela de madeira improvisada no meio da comunidade. Segundo ele, andam a construir uma estrada nova pela selva paralela ao caminho velho. Há que averiguar mais acerca das condições dessa estrada. No dia seguinte decidimos avançar ate à aldeia de San Fernando que, apesar de estar apenas a 15 km dali, nos levou toda a manhã a fazer.

Capela de Pozones ao por do sol
Familia do Wilfredo e vizinhos, Pozones.

San Fernando é uma comunidade grande. Tem duas ruas paralelas e cerca de 20 ou 30 casas e até eletricidade por gerador se bem que apenas à noite e por 2 horas. Havia uma espécie de restaurante comunitário debaixo de uma enorme arvore de manga. O dono convidou-nos a almoçar.
- “Já alguma vez experimentaram orina?”, perguntou.
Eu e a Joana olhamos um para o outro perplexos.
-“Urina? Hum....não, nunca nos ocorreu”, respondi ironicamente.
-“Pois tem que experimentar. É uma especialidade local. Deixem-me oferecer-lhes um pouco”.
Orina é uma espécie de veado, mas menor e mais ágil que, para além de ser simplesmente delicioso, é bastante comum na região. Apesar de estarmos dentro de um parque natural onde supostamente é ilegal caçar, ninguém parece fazer caso, nem tão pouco os guarda parque, que com medo de represálias, não interferem com a caça furtiva.
Ao almoço questionámos os residentes acerca das condições da estrada. Parecem unânimes em dizer que está “bonita” e com o piso duro. A sombra da árvore de manga retirou-nos a vontade de continuar sobre aquele calor abrasador e decidimos montar acampamento debaixo dela e passar o dia por ali. Ao final da tarde aparecem 2 forasteiros e um guarda florestal num jipe, os únicos que tínhamos visto em toda esta etapa. Estavam em apuros. Tinham misturado gasolina com gasóleo no tanque do jipe e como não havia mecânico na aldeia queriam comunicar-se por radio, com um amigo em Santa Cruz, para saber o que fazer. O Daniel e a Carmen eram 2 fotógrafos profissionais espanhóis a viver na Bolívia já há 2 anos empenhados num projecto fotográfico que incluía todos os parques naturais do país, e que esperavam publicar um livro num futuro próximo. Passamos uma noite agradável na sua companhia e na manhã seguinte partimos.

Carmen e Daniel

O calor nos últimos dias intensificou-se de tal forma com o termômetro a subir acima dos 45 graus, que nesse dia não nos foi possível pedalar entre as 10 h e as 5 da tarde. Decidimos continuar de noite. Foi bastante estranho e até um pouco assustador pedalar na noite escura rodeados de bosque cerrado e barulhos estranhos da selva.

Foto tirada durante o dia ,mas no mesmo bosque onde pedalamos durante a noite.

O caminho alternava entre zonas de areia onde as rodas afundavam e era necessário arrastar as burras até zonas de terra batida interrompidas por raízes de arvores e buracos que nem sempre eram fácies de evitar. Nada que não tivéssemos feito antes, mas com a escuridão e ruídos estranhos, foi algo um pouco sinistro. Com o conta quilómetros a marcar 34 quilómetros démo-nos como vencidos e montamos acampamento no meio da floresta escura. Ainda bem que só no dia seguinte viríamos a saber, quando encontramos os espanhóis de novo, que recentemente um biólogo acampou junto a este mesmo caminho e teve um encontro inesperado com um jaguar enquanto dormia dentro da tenda.
No dia seguinte as condições pioraram. O calor era simplesmente insuportável e o caminho cada vez mais arenoso. Estrada “bonita”, dizem! Quando é que iríamos aprender a não confiar nas dicas dos locais? Bolivianos simplesmente não andam em bicicleta e não fazem a mínima idéia do que é viajar numa. Quando os espanhóis passaram por nós ao meio dia tínhamos feito apenas 13 km. Ofereceram-nos uma boleia. Por maior vontade que tivéssemos em continuar, tínhamos que admitir: a Trans Pantaneira boliviana NÃO é transitável para cicloturistas.

O momento do resgate....

O que inicialmente era apenas para ser uma boleia de jipe transformou-se num safári fotográfico de vários dias onde percorremos varias partes do parque na sua excelente e divertida companhia. Com eles aprendemos mais acerca da vida selvagem Boliviana nesses dias do que em muitas semanas a pedalar pelo país.

Aldeia de Santo Corazon, a comunidade mais isolada do parque San Matias
Laguna La Gaiba

Visitamos Santo Corazon, uma pequena comunidade indígena no meio do parque, Rincón Del Tigre outra comunidade de índios Ayoreos que vivem sobre a tutela de uma missão evangélica Norte Americana. Os Ayoreos são uma tribo de caçadores nómadas que ainda nos dias de hoje se estão a adaptar pouco a pouco à sociedade moderna. Segundo nos contam, os Ayoreos estão a absorver com mais rapidez os aspectos malignos da nossa sociedade, como o alcoolismo e a delinquência do que outros aspectos que lhes tentam ensinar como saúde ou educação pessoal. O Daniel é informado que há uma sucuri (anaconda) num coriche perto da comunidade, e decidimos passar a noite lá na expectativa de fotografá-la. Havia muitos tucanos e araras, mas nunca vimos a dita anaconda
Um Ayoreo da comunidade de Rincon Del Tigre.

Visitámos também a lindíssima laguna de La Gaiba onde passámos 2 dias acompanhando o Daniel e a Cramen nos seus safáris fotográficos. La Gaiba vinha assinalada no mapa como uma pequena povoação, mas na verdade existe apenas uma única família a viver nas margens desta lagoa fronteiriça que faz ligação com o rio Uruguai e com a zona pantaneira permanente do lado Brasileiro. Era a família do Dom Miguel, a sua esposa brasileira e os seus 16 filhos. Dom Miguel dedicava-se à caça e pesca para sustentar a sua enorme família e cumpria também com as funções de guarda parque não oficializado.

Laguna La Gaiba ao entardecer
Safari fotografico na companhia do Daniel, La Gaiba.
Dom Miguel
Casa onde Dom Miguel vive com os seus 16 filhos
Uma das muitas praias desertas da Laguna La Gaiba.
Piranhas acabadas de pescar. Carne de piranha e' deliciosa..

Os 4 dias que passamos na companhia do Daniel e Carmen chegaram a um fim quando nos deixaram em El Carmen, já no alcatrão, a cerca de 100 km da fronteira brasileira. No conforto do jipe e da sua companhia tivemos oportunidade de ver o parque de San Matias com outros olhos. Fazer aquela etapa em bicicleta teria sido um desafio superior ao que jamais imagináramos ou ao que tivemos no altiplano, o qual não sei se estaríamos preparados para o fazer. Talvez com a construção da nova Trans Pantaneira, em breve seja possível fazer esta travessia em bicicleta. Mas as peculiaridades geológicas e climáticas da região são desafios que diferem de ano para ano e as tornam pouco atractivas para cicloturismo.
Joana pedala ao amanhecer na selva humida..
Com 4 meses de viagem e mais de 3000 km percorridos chegámos ao final da nossa travessia no país. A Bolívia foi sem dúvida alguma, o país mais marcante da viagem. A diversidade paisagística, étnica e cultural não tem paralelo no continente. Ainda não saímos daqui, mas já estamos desejosos por voltar a este país um dia.
Em breve cruzaremos a fronteira para o Brasil, e o próximo desafio a que nos propomos é a travessia da famosa Estrada Parque, ou Trans Pantaneira brasileira. Mas com a época das chuvas cada vez mais próxima, iríamos conseguir atravessá-la antes que inunde?
Do outro lado da fronteira esperam-nos, com certeza, novos desafios!

Nuno Brilhante Pedrosa

O Altiplano Chileno, a quebrada de humahuaca e reféns da situação política Boliviana (Chile, Argentina e Bolivia)

2008-10-27T20:51:00.014Z

A travessia da cordilheira Andina de Este para Oeste pelos 430 km de estrada alcatroada que separam o Oasis de San Pedro no deserto de Atacama Chileno e Purmamarca, no canto norte dos Andes Argentinos, não foram tão difíceis como imaginávamos. Falaram-nos de um trecho de 290 km sem pontos de abastecimento, quase sempre acima dos 4000 metros, e por isso, preparamo-nos com água e comida para vários dias. A experiência do Altiplano Boliviano com largas etapas sem pontos de abastecimento tinham-nos ensinado algumas coisas acerca de logística e de gestão de recursos. A nossa excelente forma física acrescida aos dias de pasmaceira a descansar em San Pedro, que nos revigorou o corpo e a moral, encheu-nos também de forças e predisposição para enfrentar de novo as estradas de alta montanha.

A parte Chilena da estrada sobe impiedosamente dos 2500 metros aos 4500 metros em pouco mais de 40 km, depois mantêm-se acima dos 4000 metros até Paso de Jama (4200m), na fronteira com a Argentina - a 160 km de San Pedro de Atacama. Esta parte do altiplano para além de ser mais alta do que no lado Boliviano oferece paisagens tão ou mais fantásticas do que no país vizinho e com a grande vantagem da estrada ser toda alcatroada.

A nossa decisão em cruzar a cordilheira Andina para o lado Oeste era parte de um ambicioso plano de regressar ao altiplano Boliviano e a La Paz, para posteriormente descer pela estrada “de La muerte” para o amazonas e sair do país em barco pelo rio Mamoré. Mas todos esses planos iriam ser drasticamente alterados uma vez que entramos em território Argentino.
A nossa passagem pelo Chile foi demasiado curta para termos uma percepção imparcial do país, e ao final de 8 dias atravessamos, com certo agrado, a fronteira para a Argentina. O Chile pareceu-nos um país demasiado caro, moderno e “civilizado”, e com uma paisagem humana muito homogênea, pelo menos para padrões Latino-Americanos. Com certeza que o Chile tem lugares maravilhosos para cicloturismo, entre eles a Carretera Austral no Sul do país, que eu espero percorrer numa das últimas etapas da minha travessia do continente Americano.

Depois das aborrecidas formalidades aduaneiras em Paso de Jama, dava entrada no 17º país da viagem. O altiplano Argentino, a uma altitude que ronda os 3500 metros, é muito mais aborrecido que os seus homólogos Chileno ou Boliviano, com muita pampa (vales abertos), monótono e ventoso, e foi apenas quando chegámos perto de Susques que a paisagem começou a revelar a sua beleza com variadas e coloridas formações rochosas.

Centro de Susques.

Susques é a única aldeia neste trajecto de 430 km entre San Pedro e Purmamarca. Uma pacata aldeia com forte influencia andina e lugar de paragem para camionistas internacionais que frequentam esta estrada de alta montanha.

A pampa interminável e ventosa continua por mais 80 km até Salinas grandes – as maiores salinas da Argentina, mas diminutas quando comparadas com as de Uyuni ou Coipasa na Bolívia - começando a subir ao passo de Porterillos, que a 4170 metros de altitude seria provavelmente o último cole acima dos 4000 metros de toda a minha viagem.

O downhill de 2000 metros para Purmamarca foi algo espetacular. A estrada cai vertiginosamente na Quebrada de Humahuaca (desfiladeiro), entrelaçando-se na encosta da montanha de rocha sedimentaria esculpida pelo vento e leito de rios que ao longo dos milénios criaram formações rochosas e um arco Iris de cores de uma beleza tão invulgar que a UNESCO decidiu declarar toda a Quebrada de Humahuaca como património natural da humanidade.

Purmamarca

As cores vívidas das rochas são particularmente bonitas em redor da aldeia turística de Purmamarca onde nos alojamos no parque de campismo da casa de Bebo Vilte a tempo de preparar uma deliciosa Parrillada argentina - carne de vaca grelhada na brasa e regada com vinho Toro cujo preço é pouco superior a um bom sumo natural. Algo me diz que vou adorar este país!

Várias aldeias pitorescas dotam a paisagem da Quebrada de Humahuaca ao longo dos seus 150 km de extensão, entre outras, a aldeia de Tilcara, 30 km a norte de Purmamarca onde passamos uma semana simplesmente a usufruir das temperaturas amenas e a relaxar dos últimos meses de viagem pelo árido e frio Altiplano Andino. Estava na altura de abrir os guias e estudar os mapas com maior rigor. A direcção das nossas próximas pedaladas iria definir os seguintes meses de deambulação ciclo-turística pela America do sul. Seguir directamente para Sul rumo à patagônia pela ruta 40 era a opção menos favorável, uma vez que estávamos sedosos por calor e selva, mas seguir com os planos iniciais de voltar para norte e regressar ao (frio) altiplano antes de descer ao Amazonas Boliviano estava a tornar-se numa opção cada vez menos apetecível. Por outro lado, e depois de análises mais cuidadas, não tínhamos tempo suficiente para ir a La Paz descer a famosa estrada da morte e fazer a viagem de barco pelo rio Mamoré, uma vez que isso implicava deslocarmo-nos vários milhares de quilómetros para Norte. Depois de uma semana de relax em Tilcara chegamos a um consenso: iríamos descer a garganta de Humahuaca até à cidade de Jujuy e uma vez aí, veríamos as opções de viajar em autocarro até Santa cruz na Bolívia, evitando assim o altiplano e seguindo posteriormente para o Pantanal no Brasil. Uma opção que eu não estava 100% de acordo uma vez que isso implicava por a burra num transporte motorizado, mas como era uma viagem de 1000 km directamente para norte, não pus objeções. Dizem que “o destino se escreve por linhas tortas”, mas com tantas voltas e mudanças de itinerário, quando iria chegar a Ushuaia e terminar esta viagem? Em 2010?

Em San Salvador de Jujuy ficamos alojados na “casa de ciclistas” do Benjamin e da Ana, na companhia dos seus 7 filhos e de uma enorme quantidade de cães, alguns dos quais insistiram em partilhar a nossa cama, mesmo contra minha vontade. Na casa da Ana e do Benjamin estavam também alojados 2 outros ciclistas; o Filipe, um simpático e cordial Mexicano de 55 anos que começou a pedalar em Ushuaia, na ilha da Terra do Fogo, há 4 meses atráz e pretende chegar à sua terra natal no México em meados do ano que vem. O Filipe já estava na casa de ciclistas há mais de um mês, impossibilitado de continuar a sua viagem por estar em recuperação de um acidente num parque natural ali por perto onde partiu ambos os punhos. Na casa estava também o Antony, um mochileiro Francês a viajar pela America do Sul e que decidiu adaptar as suas mochilas a uma velha bicicleta comprada em segunda mão na Ciudad Del Este no Paraguai, e com ela desafiar as estradas do altiplano Boliviano (boa sorte Antony!) e que teve a incrível amabilidade de por os seus planos de viagem de lado e cuidar do Filipe durante a sua recuperação, uma vez que este, com ambos os punhos partidos, estava impossibilitado de fazer o que quer que fosse.
Eu e o Antony
Familia na casa de ciclistas em Jujuy
Companheiros de quarto
Bejamin
Filipe e um dos filhos do bejamin

A cuidar de todos nós estavam a Ana e Benjamin, um amável e divertido casal Argentino que decidiram partilhar a sua humilde casa com os ciclo-turistas que ao passarem por Jujuy têm o privilégio de os conhecer. O Benjamin também viajou em bicicleta por toda a America do Sul há cerca de 20 anos atrás, mas com um objectivo muito peculiar, quase carismático: o de contagiar as pessoas com a sua alegria de viver.
Bejamin

Viajava com 100 quilos de carga, na sua maioria equipamento essencial para os espetáculos de mímica, teatro e música que encenava em praças de aldeias, ruas de cidades, escolas ou apenas para amigos. Instrumentos construídos por ele que completavam a coreografia da sua alegria de vida e do seu sorriso contagioso.
Passamos por ali uns dias, aproveitando para viajar a Salta em autocarro, conhecer a bonita cidade e aproveitar a oportunidade para comprar um aro novo para a roda traseira que com 24.670 km de rodagem já estava a ponto de se partir.
Cidade de Salta

Estava na altura de partir de novo e com novos planos de viagem definidos. Finalmente tínhamos conseguido “arrumar a casa”, como a Joana lhe chamou. Ela iria em autocarro para Sucre na Bolivia onde a esperava uma amiga e mais um novo cartão de credito - o segundo que perde na viagem! Posteriormente iria em autocarro para Santa Cruz, onde nos encontraríamos de novo dentro de aproximadamente uma semana. Eu, dando continuidade à minha teimosia de fazer o máximo possível da viagem em bicicleta, iria ter com ela na minha burra, mas como premio tinha pela frente uma das etapas mais aborrecidas de toda a viagem. Uma etapa incrivelmente rápida com 964 km percorridos em apenas 7 dias a uma media de 138 km por dia e cujo o que vi e presenciei não merece mais do que um ou dois parágrafos de descrição!

Na parte Argentina desta eufórica etapa, os 400 km de estrada alcatroada entre Jujuy e a fronteira de Pocitos não têm qualquer interesse cicloturístico. A estrada sem bermas e de trafego intenso atravessa as planícies agrícolas do Norte da província de Salta, e o único digno de registro nesta parte da etapa foram os muitos camiões a passarem por mim a 200 km por hora, os ziliões de canas de açúcar em ambos os lados da estrada, ou a ocasião em que um motociclista embriagado quase que me atropela na minha tenda a meio da noite depois de eu ter decidido montar a tenda no meio de um caminho dentro de um pequeno bosque, o qual supus estar em desuso. O senhor ficou tão furioso com a minha obstrução da “via publica” (como ele chamou ao acesso á sua casa algures no bosque) que decide regressar mais duas vezes durante a noite, num estado de embriaguez tal que à terceira, ouço-o a cair da moto algures na floresta escura.

No lado Boliviano, e para minha completa surpresa, a estrada não só tem umas bermas fantásticas como não tem absolutamente tráfico nenhum devido a um bloqueio de estradas, a forma de protesto da população local que luta em favor á autonomia da região do Chaco e de outras províncias da chamada “media luna” que abrange quase todas as províncias das terras baixas do país. Apesar de ter a estrada quase só para mim durante várias centenas de quilômetros, a paisagem continua aborrecida e sem grande interesse para o ciclismo. Estava determinado a concluir a etapa o mais rapidamente possível e no 7º dia, aproveitando a brisa que soprava de Sul e a estrada plana, pedalo todo o dia e pela noite dentro, chegando a Santa Cruz de La Sierra com um novo recorde no conta-quilómetros: 218 km!

Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz de La Sierra é a maior, mais moderna e mais cosmopolita cidade da Bolívia e que deve a sua bonança ao contrabando de cocaína dos anos 80 e 90 que impulsionou a economia local. Posteriormente a exploração de petróleo e agricultura mecanizada trouxe maior prosperidade para a região. Hoje em dia a moderna cidade de Santa Cruz é o epicentro da luta das recém proclamadas regiões autónomas da nova Bolívia dividida, e Ruben Costa, o perfeito local, o líder e principal oponente às políticas do governo do presidente indígena Evo Morales.

A situação social e económica que se vive actualmente no país é bastante tensa, e a instabilidade política está a levar o país à beira do colapso. A eleição de Evo Morales ao poder, o primeiro presidente indígena da America Latina, trouxe à superfície as feridas de descontentamento deixadas pela continua submissão económica e social dos povos indígenas a uma diminuta minoria elitista (grande parte dela de descendência Europeia) que controla todo o sector produtivo do país, deixando a esmagadora maioria da população, em particular a que vive no altiplano, em níveis de pobreza dos mais baixos de todo o continente. Evo Morales é a voz dessa população indígena, 65% dos cerca de 10 milhões de habitantes do país, e a sua única esperança, no entanto o lobby dos descendentes de colonos que vivem nas terras baixas é demasiado forte e não o deixam governar. A sua política populista e de nacionalização da riqueza nacional está completamente desactualizada num contexto mundial e em particular numa era em que a America Latina tenta com dificuldade afirmar a sua posição mundial. Penso que não tardará a que tudo volte a estar como estava antes, isto é, o poder de regresso aos descendentes de colonos e os indígenas entregues de novo ao seu próprio destino. Entretanto, Paros, ou bloqueios de estradas, é uma ocorrência diária por todo o país, que para além das insubstituíveis perdas de vidas humanas nos conflitos com as autoridades, tráz caos económico com a falta de distribuição de alimentos, combustíveis e livre transporte de passageiros. Uma situação que afecta a todos incluindo ciclo-turistas como eu e a Joana.

Já estou em Santa Cruz quase há uma semana à espera da Joana que está “refém” de um desses bloqueios de estradas na cidade de Sucre, a capital constitucional da Bolívia. Todas as estradas de acesso á cidade foram bloqueadas pelos protestantes que reivindicam a devolução ás províncias produtoras de petróleo, um imposto estatal sob combustíveis. Impossibilitada de viajar por terra esta a por a possibilidade de vir ao meu encontro de avião. De momento resta-nos apenas esperar, eu em Santa Cruz e a Joana em Sucre, até que a situação se resolva.
Na última etapa de ciclismo na Bolívia iremos continuar a nossa ciclo-deambulação pelo continente Americano seguindo um pouco para Nordeste visitando uma serie de aldeias coloniais com antigas missões jesuíticas, parte do património mundial da UNESCO, e depois para Sudeste com direcção ao Brasil. Pelo caminho iremos tentar cruzar o Pantanal Boliviano através do Parque Natural de San Matias para depois entrar no Brasil, ou pelo menos eram esses os nossos planos.

Nuno Brilhante Pedrosa

"Into the wild" parte IV. Vulcao Uturunco e a estrada mais alta do mundo? (Bolivia)

2008-10-04T19:54:00.013+01:00

DIAS 37 e 38
Dias livres em Quetena Chico

Foto de "familia": A Sra Modesta e Sr Marcelino com os seus filhos e a Didiana e Jeronimo, um casal de Paulistas (a viajar num tour), em frente ao hostal Condor em Quetena Chico, com que passamos alguns bons momentos durante os 2 dias de espera antes de dar inicio a ascensao do Uturunco.

DIA 39
De Quetena Chico ao final da pampa na encosta do Uturunco.
15.3km
Altitude máxima 4477m
Altitude de acampamento 4477m

Hoje foi um dia muito difícil. Os problemas começaram logo pela manhã quando fomos visitar a flota (autocarro), estacionada na poeirenta praça principal, não tinha nada para vender. Tinham-nos dito que traria vegetais e fruta desde Uyuni, mas a senhora a cargo das mercearias não tinha viajado desta vez e estava vazia. Num acto de desespero começamos a bater ás portas de particulares a pedir comida. Conseguimos juntar alguns vegetais que agregamos a alguns enlatados que tínhamos comprado no dia anterior. Enchemos as garrafas de plástico, 11 litros, com água do poço da senhora Modesta e ás 11.45 horas partimos.

Praça principal de Quetena Chico

Apesar do Sr. Marcelino nos ter afirmado que não havia água no percurso para além de um acampamento abandonado no inicio da subida, esperávamos encontrar alguma neve ou gelo mais próximo do topo do vulcão que pudéssemos usar para beber e cozinhar, mas o que ainda não sabíamos era que o pouco gelo que havia estava contaminado por enxofre. As indicações do Sr Marcelino, que no dia anterior tinha subido comigo a um cerro por detrás da aldeia para me explicar o melhor caminho a tomar, foram bastante boas. Sem essas indicações não teríamos conseguido decifrar o miríade de caminhos que há á saída da aldeia.

O progresso foi muito lento, a estrada estava numas condições terríveis, mas era pedalavel parte do tempo. Nos dois dias de espera em Quetena Chico não me tinha alimentado adequadamente e sentia-me fraco e débil. Apesar de ter deixado algumas peças de equipamento na aldeia, a água e comida acresciam bastante peso á carga, provavelmente acima dos 40 kg. Estava constantemente a ficar para trás, a Joana seguia a bom ritmo, uma vez que ia consideravelmente mais leve.

A dado momento paramos a discutir sobre do peso das bicicletas e do meu fraco desempenho. Estávamos a ter um péssimo inicio de ascensão e a moral era baixa. Ao final do dia tínhamos percorrido apenas 15 km e com apenas 400m de subida acumulados. Parava frequentemente para recuperar forças. Ainda mal iniciamos a ascensão e começo já a questionar se iríamos conseguir. E mais, valeria à pena? A estrada era simplesmente desastrosa cheia de calhaus e com partes arenosas onde tínhamos que puxar as burras, pois empurrar, por vezes não era o suficiente.

A 10 km de Quetena Chico passamos pelo acampamento abandonado com um pequeno riacho por perto. Apesar do mau sabor da água atestamos as garrafas. O caminho em desuso começa a afastar-se lentamente da pampa e aproximando-se do sopé do vulcão. Montamos acampamento aos 4477 metros. Amanha iremos tentar subir 650m até aos 5150m. Pode parecer um numero irrisório, mas dadas as condições da estrada, a nossa carga e a altitude, será um verdadeiro desafio.

DIA 40
Do final da pampa a algures na encosta do Uturunco.
8.9km
Altitude máxima 5138m
Altitude de acampamento 5138m

Eram 10.30 da manhã quando deixamos o acampamento e continuamos a empurrar as bicicletas montanha acima. Tínhamos acordado determinados a continuar. Ao km 18.9 desde Quetena Chico atingíamos os 4700m e dávamos inicio a uma serie de “switchbacks” ou curvas de cotovelo, com inclinações superiores a 10%. Áquela altitude as burras recusavam ser montadas e o progresso era muito lento. Avançávamos a uma media de 2/3 km por hora, parando cada 30 ou 40 metros para recuperar fôlego.

Já quase há um ano que pedalo sobre a espinha dorsal andina e os largos milhares de quilômetros percorridos em estradas de montanha tinham-me convencido que quanto mais alta for a estrada menor era a inclinação, algo que tinha comprovado nos passes onde havia chegado acima dos 4000 metros como no Equador e no Peru, mas aqui, no Sudoeste do altiplano Boliviano, as estradas parecem ser construídas ao acaso, sem regras e com inclinações superiores a 15% acima dos 4500 metros, são desenhadas em linhas de água e trepam as encostas, parecem feitas como se ninguém as fosse utilizar.

Este tortuoso caminho foi construído há cerca de 20 anos atrás para dar acesso a uma mina de enxofre situada no topo do vulcão, com a queda dos preços deste mineral no mercado mundial a mina fechou e a estrada caiu em desuso. Hoje em dia é apenas percorrida por alguns aventureiros e Andinistas que se predispõem a conquistar o seu topo.

Montamos acampamento aos 5138m com vistas fantásticas do vulcão e vales de circundantes que se perdiam de vista. Tínhamos feito apenas 9 km, todos eles a empurrar. Estávamos exaustos, a ficar com pouca água, sem a mínima idéia a que distancia estaríamos do topo, sem a certeza de que estávamos no caminho certo e tão pouco estávamos seguros das razões porque desejávamos estar ali.

Tinha tomado conhecimento desta estrada, por acaso, há mais de um ano atrás quando pedalava pela America Central e o calor me levou a procurar estradas mais altas e temperaturas mais amenas para pedalar. Uma busca na internet das estradas mais altas de todos os países Centro Americanos, as quais pedalei, excepto na Guatemala e no Panamá, fez-me encontrar o site de uns franceses que em 2005 numa expedição de bicicleta sem carga e com carros de apoio haviam subido ao topo do Uturunco. Foi apenas em La Paz que consegui localizar o vulcão nos mapas.

Mas será esta a verdadeira estrada mais alta do mundo? Durante muitos anos o governo Indiano fez acreditar ao mundo que o passe de Khardung La, a 5602 metros, era o passe mais alto do mundo, mas uma expedição catalã recentemente confirmou que a medida exacta e de 5359 metros. O topo da estrada que sobe ao vulcão Uturunco foi medido em GPS pelo único ciclista (Italiano), pelo menos que eu tenha conhecimento, a subir em total autonomia. Ele registrou o “cole de sac”, ou estrada sem continuação, a 5836 metros de altitude o que é superior ao Khardum La por uns vantajosos 477 metros.

Julgo que o Uturunco não se qualifica como a maior estrada do mundo por não ser asfaltada e não ter continuação. Sejam quais forem os requisitos para o titulo honorifico o certo é que este percurso sobe a encosta do vulcão com umas inclinações tão fortes que é simplesmente impossível pedalar, pelo menos com as bicicletas carregadas. Os números atestam esta realidade: a ascensão dos 4350 metros aos 5836 é feita num espaço de apenas 15 km.

DIA 41
De algures na encosta do Uturunco ao seu cone.
6.3km
Altitude máxima 5702m
Altitude de acampamento 5688m

A Joana desperta-me com a noticia de que tinha ouvido o barulho de motores de carros. Há dois dias que não víamos vivalma e seria a oportunidade de perguntar se estávamos no caminho certo e talvez obter alguma água. Quando saímos da tenda já tinham passado pelo acampamento. Continuamos o nosso ciclo-masoquismo montanha acima. A meio do dia o jeeps passam por nos já no seu regresso a Quetena Chico, em dois deles vinha uma comitiva de Andinistas internacionais: dois Ingleses, um Americano e 3 gerações de uma família Mexicana, vinham acompanhados por um guia de La Paz e pretendiam subir a vários picos acima dos 6000m sendo o cume do Sajama o seu próximo destino.

Incrédulos com a nossa missão de subir ao topo do Uturunco em autonomia e com as bicicletas carregadas presentearam-nos com frutos secos, barras energéticas, água e fruta. Mas mais incrédulos estávamos nós com o avô do Oscar que com 70 anos tinha acabado de subir ate aos 6000. Informaram-nos de que faltavam cerca de 5 km para o final do caminho mas que as inclinações continuariam inclementes. Desacreditando a visão de alguém que viaja em jeep por não ter os “olhos” de um ciclista, pensei que não poderia ser pior do que tínhamos feito até ali e seguimos viagem determinados a concluir a nossa etapa. Pensámos que conseguiríamos chegar ao topo nesse dia mas o caminho era agora de calhau rolado e as inclinações continuavam cruéis!

A dado momento o caminho parecia desafiar as leis da gravidade e subiu durante uns 100 metros com uma inclinação que seria com certeza superior a 25% (as rodas da bicicleta rodavam tão lentamente que não conseguia ter uma leitura correcta das inclinações no meu altímetro), e tendo em conta que já estávamos acima dos 5000 m poder-se-ia dizer que verdadeiramente o que fazíamos não era cicloturismo mas ciclo-masoquismo! Empurramos com muita dificuldade uma bicicleta de cada vez, estávamos agora no cone do vulcão e o chão estava revestido de terra de um branco amarelado pelo enxofre, passamos por varias fumarolas e seguimos viagem.

Ao final da tarde uma curva revela o que parecia um ultimo troço de estrada, provavelmente com pouco mais de um quilometro de extensão. Mas estávamos exaustos e não tardaria que o sol desaparece-se no horizonte. Tão perto, mas tão longe. O único lugar onde era possível montar a tenda sem ter que dormir com 30 graus de inclinação era a própria estrada, mas com 300 metros de montanha escarpada e de rocha solta por cima de nós, não nos atrevemos a acampar ali e retrocedemos cerca de um quilometro acampando perto das fumarolas de enxofre onde a encosta nos parecia menos susceptível a derrubes nocturnos.

Dentro do meu saco cama tento visualizar a nossa localização numa perspectiva aérea, um ponto minúsculo naquela vasta paisagem selvagem com centenas de quilômetros de deserto em nosso redor, o cheiro a enxofre, o frio e a sensação indescritível de estar a acampar no cone de um vulcão adormecido a 5700m de altitude. Nessa noite não dormi bem.

DIA 42
Do cone do Uturunco a Quetena Chico.
32.5km
Altitude máxima 5783m (ponto mais alto da viagem!!!)
Altitude de acampamento 4150m

Com o sol a nascer por detrás da montanha e com o vento forte a soprar logo pela manhã quando sai para desmontar a tenda não tardou a que os meus dedos congelassem provocando dores insuportáveis como se estivesse a ser picado por milhares de agulhas. As luvas térmicas de fraca qualidade compradas no Equador meses antes eram praticamente inúteis e de facto as meias da Joana metidas nas mãos provaram ser mais eficazes contra o frio do que as próprias luvas.

2 km depois chegamos ao final do caminho. Estávamos, segundo o meu altímetro, a 5783 metros de altitude. Uma sensação de bem estar apoderou-se de mim. Por breves momentos esqueci-me de que acabara de passar 3 longos dias a empurrar a bicicleta num sacrifício que desafiou a minha própria sanidade mental. Contemplei a paisagem marciana em meu redor e sentia-me exultante por ter aqui chegado, no entanto a falta de oxigênio e a minha fraqueza física imploravam pela descida. A Joana, contudo, estava determinada a subir a pé até ao topo do vulcão. Um pouco resignado, subimos juntos, a passo lento, os restantes 200 metros até ao topo. O meu altímetro registrava 6006 metros de altitude (leituras de GPS indicam 6020) e como tínhamos prometido ao Hervé (cicloturista suíço que encontramos no salar de Uyuni), ali saboreamos o chocolate suíço que nos tinha oferecido.

As vistas fantásticas pareciam ser tiradas de um filme de ficção cientifica, não foi por acaso que a Nasa, nos seus experimentos na exploração do Planeta Marte, procuraram um local no planeta terra para efectuar os seus ensaios que tivesse as condições climáticas e paisagísticas mais semelhantes e escolheram o vulcão Lincancabur, situado a sudoeste não muito distante de onde nos encontrávamos. Com a gravidade a nosso favor a descida até Quetena Chico levou-nos apenas uma tarde a fazer, chegamos á aldeia ao anoitecer. A lua cheia presenteia-nos com uma ultima imagem do que foi com toda a certeza o maior desafio físico e mental de toda a minha vida.

DIA 43
Quetena Chico
Dia de descanso

Pës de molho no tacho!

DIA 44
DE Quetena Chico a meio da subida cruel.
24.1km
Altitude máxima 4475m
Altitude de acampamento 4475m

A subida ao Uturunco foi suficientemente dura para que começássemos a desejar sair do altiplano o quanto antes. Viajávamos por esta paisagem desolada de estradas tortuosas já há 44 dias (sem contar os 15 dias na parte norte do Altiplano onde as estradas são de facto planas mas com paisagens menos interessantes). Com o aproximar do aniversario da Joana que melhor para presentear-la senão algumas comodidades e confortos que encontraríamos em São Pedro de Atacama já no outro lado da fronteira?
Mudamos de planos mais uma vez e decidimos não ir á Laguna Colorada e Geiseres ‘Sol de la manana’, seguindo directamente para a Laguna Verde na fronteira como o Chile passando pelo do salar de Chalviri e Deserto de Dali.

Tínhamos percorrido 10 km quando chegamos a Quetena Grande, uma aldeia ainda menor que Quentena Chico. Nos quilometros seguintes pedalamos por uma serie de pequenos casarios de pedra, alguns abandonados, outros com alguns vestígios de presença humana.

É simplesmente incrível a tenacidade humana para viver em lugares tão hostis. Aqui, acima dos 4000m, a Pacha Mama (Terra Mãe), é infértil e os poucos animais que se adaptam a estas altitudes são as lamas e as alpacas. De que vive esta gente? O que comem, e porque são tão obstinados em viver aqui? Fiz essas e outras questões a mim próprio inúmeras vezes enquanto enfrentava as calamitosas estradas altiplanicas. Nem eu sabia bem o que andava por ali a fazer montando numa bicicleta carregadissima. Será que havia algo em comum entre mim e estas gentes? Será que eram as dimensões incomensuráveis das montanhas, a vastidão, e a beleza irrefutáveis da paisagem crua que nos atraiam a todos?

Ao fundo do vale rochoso por onde pedalávamos uma enorme montanha interpunha-se no nosso caminho, um riacho semi-congelado desviava-se para a esquerda e ziguezagueava seguindo o seu caminho para sudoeste. A Joana avista uma estrada a subir a encosta da montanha e diz-me que temos mais um “empeno” pela frente. Analisando a minha bússola e mapas não fazia sentido subir a montanha quando o vale aberto seguia para sudoeste. Para minha completa perplexidade, poucos quilometros depois estávamos de novo a empurrar as burras por mais uma subida cruel de inclinações simplesmente ridículas. A estrada subia pelas linhas de água como se fosse uma corda gigante lançada ao acaso. Lagrimas de desespero começam a cair pela cara da Joana e, no seu rosto, podia ver que questionava como eu o sentido daquela etapa. Damos o dia como concluído e acampamos ao lado do caminho. Amanhã enfrentaremos o resto da subida.

DIA 45
Da subida cruel a (depois de) Laguna Kolpa.
18.1km
Altitude máxima 4726m
Altitude de acampamento 4611m

Depois de mais um pequeno almoço de baixo teor energético, bolachas de água e sal barradas com doce, maisena feita com leite em pó e café, à custa desta dieta havia perdido vários quilos de peso nas ultimas semanas, seguimos viagem empurrando as bicicletas montanha acima. As inclinações superiores a 15% obrigavam-nos aos dois, a empurrar uma bicicleta de cada vez.

Atingimos o passe de 4726 metros de altitude e entramos num outro vale mais elevado e desolado que o anterior. O vento forte incessante golpeava as bicicletas lateralmente o que reduzia a nossa velocidade a uns meros 8 ou 9 quilometros por hora. Passamos por varias lagunas com cores brancas do sol que reflecte nas águas rasas e de grande teor salino. Á tarde o vento intensifica-se. Procuramos um lugar para acampar protegidos do vento, mas a pampa aberta não nos oferece escolha. Acampamos a 1.5 quilometros depois da laguna de Kolpa.

DIA 46
Da Laguna Kolpa a Laguna Verde.
1.5km em bicicleta mais 60 km em jipe.
Altitude máxima 4617m
Altitude de acampamento 4341m

Estávamos acampados a 4600 metros e aquela altitude o vento não deixava o sol aquecer a terra. Carrego os alforjes na burra e quando me viro para traz acontece o que eu mais temia, tinha deixado o feixo aberto e sem o peso dos alforjes a tenda cedeu. O vento inclemente partiu ambas as varas e fez um rasgo lateral de cerca de 80 cm. A força dos elementos tinha reclamado a sua vitoria. Estávamos numa das zonas mais inóspitas da America do Sul onde a supremacia da Pacha Mama é inquestionável.

Derrotados e impossibilitados de continuar sem tenda, retrocedemos até a um acampamento de trabalhadores que havia junto á Laguna Kolpa e ai convencemos o responsável pela exploração de boro a transportar-nos em jeep até a Laguna Verde. As negociações com o pouco voluntarioso capataz levaram toda a manhã e só partimos lá pelo meio dia, depois de um suntuoso acordo monetário. Foram cerca de 60 km a ver a paisagem passar pelo vidro da janela como se de televisão se tratasse. Ao Chegar a Laguna Verde, que recebe o seu nome pelas tonalidades únicas das suas águas, alojamo-nos num albergue de montanha perto da lagoa e a uns escassos 7 quilometros da fronteira.

DIA 47
Da Laguna Verde a San Pedro de Atacama (Chile)
61.6km
Altitude máxima 4612m
Altitude de acampamento 2527m

Depois das formalidades aduaneiras Bolivianas em Hito Cajon (as Chilenas são em San Pedro), num edifício de rés de chão num manifesto estado de decadência e sob a sentinela do Vulcão Lincancabur, entramos em território Chileno. A paisagem mantém a sua espetacular postura, e a única diferença que marcava a entrada num outro pais era a Estrada Alcatroada! Poucos quilometros depois chegamos não só ao alcatrão, mas também ao inicio de um fantástico downhill de cerca de 2000m que nos levou desde o frio altiplano ao Oasis de temperaturas moderadas de São Pedro de Atacama. Depois de um mês e meio a pedalar nas estradas mais desastrosas do continente, o alcatrão era como se fora um tapete voador. Ah, como era bom senti-lo de novo!

Estávamos ansiosos por um bom duche de água quente, cama confortável, roupa lavada e comida de ingredientes frescos. São Pedro de Atacama ofereceu-nos tudo isso e algo mais, mas a preços exageradamente elevados, pelo menos para o nosso modesto orçamento. Depois de tantas semanas a viajar pelo desolado altiplano, São Pedro de Atacama pareceu-nos um lugar moderno e sofisticado. Mas na verdade é apenas um pequeno Oasis no vasto deserto de Atacama que engloba quase todo o norte do Chile. Uma pitoresca povoação de casas de rés de chão construídas em adobe com uma praça cheia de sombra e vistas fantásticas para uma serie de vulcões que pincelam a paisagem a Este da aldeia. É também lugar de passagem para muitos viajantes e mochileiros que deambulam pelo Hemisfério Sul Americano, a sua popularidade tem crescido irrefutavelmente nos últimos anos, e uma aldeia tão turística que não parece haver nenhuma outra actividade genuína para alem das que estão relaccionadas com a exploração do turismo.

Hoje a Joana faz 30 anos, iremos celebrar esta data, e também o final da etapa mais dura da viagem, em requinte. Fomos a um restaurante onde comemos a mais deliciosa mesa de queijos e o mais suculento jantar dos últimos meses regados por duas garrafas do melhor vinho chileno, afinal não e todos os dias que se celebram 30 anos, que se sobe acima dos 6000 metros e se viaja e sobrevive, em boa companhia, nas paisagens mais hostis do planeta. O altiplano Boliviano foi sem duvida a etapa mais dura de todas as minhas aventuras cicloturisticas, e se ouso imaginar como teria sido a experiência caso o tivesse feito sozinho, e porque sei que sem a Joana, o seu encorajamento nos momentos mais cruciais, a sua determinação e a combinação das nossas energias para atingirmos metas, e muito provável que concluiria esta etapa com um balanço menos positivo do que o obtido na sua companhia!

Nuno Brilhante Pedrosa

"Into the wild" parte III. El Valle de las Rocas (Bolivia)

2008-08-31T21:29:00.011+01:00

DO DIA 18 AO DIA 28, UYUNI.

Por entre dias solarengos à conversa com o Antonio Queirós nas esplanadas da praça principal, noites gélidas no quarto do Hotel Avenida cuja canalização congelada deixava fios de gelo pendurados nas torneiras, ou entretidos em passeios pelo cemitério de comboios ou mercados da cidade, o tempo foi passando sem que nos déssemos conta. Estivemos 10 dias nesta cidade campesina, fria e desolada do altiplano boliviano, talvez porque os nossos corpos estivessem a implorar por descanso, ou talvez pelas incertezas dos dias que se anteviam para a próxima etapa.
Visitem o site do Antonio que viaja pelo continente americano por tempo ou destino indeterminado: Aqui.

Aqui passamos a noite de São João na companhia de novos amigos, celebrações cujas semelhanças com o nosso São João se limitam ás fogueiras de rua. Passamos uma noite animada mantendo o corpo e os ânimos quentes na noite fria que se sentia com uns shots de “singani”, aguardente local.

Aqui no altiplano o São João assinala a noite mais fria do ano, as temperaturas durante a noite podem atingir os 30 graus negativos. Era-me difícil imaginar que esta cidade em tempos passados foi um local prospero cheio de vida e com uma grande população de aventureiros internacionais e caçadores de fortunas em busca de minerais, uma época bem retratada no filme boliviano “Los Andes no creen em Dios”.

Apesar das ganâncias humanas não terem esgotado os subsolos da região, estes são agora explorados por multinacionais estrangeiras e a população de Uyuni virou-se para uma nova riqueza: o turismo. Dezenas de agencias de turismo oferecem os mais diversos pacotes de aventura através de passeios na maior e mais alta salina do planeta ou pelas lagoas vermelhas povoadas por flamingos raros do vasto e desolado sudoeste do altiplano Boliviano, uma região que iríamos explorar na nossa próxima etapa.
Estava na altura de partir, novas aventuras e dificuldades nos aguardavam.

DIA 29
De Uyuni a (antes de) Ramaditas.
48.8km
Altitude máxima 3695m
Altitude de acampamento 3675m

Finalmente de novo “on the road”!
A estrada entre Uyuni e San Cristobal esta em surpreendentemente boas condições e é completamente plana e sem trafego. A paisagem é muito monótona e desinteressante. Acampamos na pampa ventosa onde passamos uma noite muito fria com 15 graus negativos registados.

DIA 30
De (antes de) Ramaditas até San Cristobal.
48.3km
Altitude máxima 3821m
Altitude de acampamento 3790m

Hoje de manhã estava tanto frio que não conseguimos sair antes das 11.30 horas. Mais um dia monótono e desinteressante. Começo a questionar se vale a pena esta etapa com tanto frio, a pedalar e, provavelmente empurrar, por mais estradas arenosas. Chegamos á aldeia de San Cristobal, decidimos não acampar e procurar um hotel. San Cristobal é uma aldeia que foi trasladada do seu local original para dar lugar a uma mina de prata e zinco, da qual quase toda a população subsiste. A estrada ao chegar á aldeia estava em tão boas condições que quase que parecia alcatroada, mais um dos vários projectos que a empresa canadiana que explora a mina fez na região.

DIA 31
De San Cristobal até Villa Alota.
60.5km
Altitude máxima 3895m
Altitude de acampamento 3840m

Tomamos o pequeno almoço de sandes de mortadela e café no mercado municipal e seguimos caminho. 15 km depois chegamos á aldeia de Kulpina K, uma das quatro aldeias na região escolhidas e intituladas pela mineira Canadense San Cristobal como “pueblos autênticos”. Esta empresa investiu em projectos de turismo rural sustentado com o objectivo de criar estruturas economicas paras as povoações quando a mineira deixar de funcionar dentro de 17 anos e como forma de compensar a população local pela presença da mina. Sem duvida um projecto bastante interessante e único na Bolívia, pais que sempre teve forte tradição mineira e nem sempre explorada da melhor forma. Na altura colonial as minas bolivianas eram o principal alimento da coroa espanhola e isso ás custas de milhares de vidas perdidas dentro de minas precárias.

Aldeia de Kulpina K

Na pequena praça da aldeia falamos com um jovem que nos conta um pouco acerca da maior mina de prata e zinco da America do Sul e do maior projecto mineiro da Bolívia das ultimas décadas. Quando começaram as obras a mina dava trabalho a 6 mil pessoas, agora existem cerca de 1500 trabalhadores. “Os Canadianos trouxeram muitas maquinas modernas e já não necessitam de tanta mão de obra”, contou-nos. A maquinaria pesada revolve 100 mil toneladas de terra todos os dias, o José trabalha com uma delas durante 16 dias consecutivos, seguidos por uma semana de folga.

Á saída de Kulpina K uma subida curta mas acentuada leva-nos a outro vale desolado. Pedalamos toda a tarde nesta pampa ventosa chegando a Villa Alota ao entardecer. Mais um dia de paisagens monótonas com vento de frente que não nos deixava avançar a bom ritmo, mas mesmo assim em 3 dias tínhamos feito 150 km, algo inesperado nesta parte do altiplano onde esperávamos encontrar das piores estradas da etapa. A paisagem monótona deixava muito a desejar e mais uma vez questiono se valia a pena esta rota recomendada por outros viajantes.
Hoje decidimos alterar a rota e subir o vulcão Uturunco primeiro e seguir depois para a Laguna Colorada.

Villa Alota

DIA 32
DE Villa Alota ao Valle de las Rocas.
22.7km
Altitude máxima 4117m
Altitude de acampamento 4076m

Bom, parece que depois de 3 dias de monotonia, o sudoeste do altiplano boliviano começou a revelar a sua beleza. A 2.6 km de Vila Alota um sinal velho e gasto pelo tempo assinalava a estrada que nos levaria a Quentena Chico. Terminavam aqui as estradas mantidas pela mineira San Cristobal e começavam, mais uma vez, as nossas estradas “pesadelo”. Depois de uma inicial encruzilhada de caminhos e rios a estrada começa a subir a um planalto acima dos 4000m e entramos no Valle de las Rocas. Pedalávamos directamente para sul e o vento forte de noroeste ajudava as pedaladas, mas o progresso foi lento devido á areia e lavadouros na estrada.

Acampamos numa “floresta” de rochas com formações fantásticas criadas pela erosão do vento que as golpeia incessantemente. Procuramos um lugar abrigado do forte vento (que nos iria acompanhar ao longo das próximas semanas) montamos acampamento e cozinhamos ao lume. Mais uma noite muito fria de 17 graus negativos.

DIA 33
Do Valle de las Rocas a Villa Mar.
31.1km
Altitude máxima 4083m
Altitude de acampamento 3998m

Rodeados por esta paisagem fantástica e pouco comum, tivemos um amanhecer mais preguiçoso do habitual. Foi sem duvida um dos lugares mais bonitos onde havíamos acampado.

Mas não andavamos sós por estas bandas. Dezenas de jipes com turistas percorrem esta parte do altiplano e, para alem de levantarem uma enorme poeira com a sua passagem retiram de certa forma a magia de pedalar por esta parte tão inóspita do planeta. Cozinhamos o pequeno almoço ao lume e saímos do acampamento ao meio dia, com a chegada do primeiro jipe.

Pedalamos apenas 4 km e aproximamo-nos de uma enorme formação rochosa que se estende por toda a encosta Oeste do vale. Deixamos as burras e fomos dar um passeio de um par de horas. As formações rochosas trouxeram-me à memória Wadi Rum na Jordânia pela sua similaridade.

Chegamos a Villa Mar ao final da tarde, um Oasis humano no meio desta vasta paisagem selvagem. Uma pequena aldeia, com 900 habitantes de etnia quéchua, construída em blocos de cimento por pintar, atravessada por um pequeno rio congelado e protegida dos ventos do altiplano por uma parede natural de rocha, parte das formações rochosas que temos vindo a observar desde Villa Alota.
Alojamo-nos numa pequena e rústica hospedagem onde estava também alojado um tour cujo guia nos deu informação valiosa em relação á nossa rota.
Chegada a Villa Mar

Por do sol em Vila Mar

Algo que nos intrigou nesta pequena comunidade Andina era a origem do seu nome Villa Mar. Estávamos rodeados por desertos de rocha vulcânica e pampa arenosa a 4000m de altitude e a centenas de quilômetros da costa. Originalmente chamada de Mallku, o nome de Villa Mar provem da perda do litoral Boliviano na guerra do pacifico com o Chile e Peru que afectou os sentimentos da comunidade e que lhe mudaram o nome em honra do mar perdido. Esse sentimento ainda esta bem vivo e presente nos dias de hoje.

DIA 34
De Villa Mar a algures na pampa
33.8km
Altitude máxima 4129m
Altitude de acampamento 4044m

A simpática dona da hospedagem desenha na areia do pátio a nossa prevista rota até Quentena Chico. No seu desenho havia um desvio e uma ponte, mas como viemos a saber (alias, já estamos habituados) havia uma ponte e, não um, mas vários desvios! Seguir sempre o caminho mais demarcado pelas rodadas dos carros é algo que já aprendemos nas nossas pedaladas pelo altiplano, isso tornou-se na nossa regra numero um de orientação. No altiplano grande parte dos caminhos não são obras publicas senão caminhos construídos pelas sucessivas rodadas dos carros de quem sabe, de quem conhece. Mapas são praticamente inúteis.

Pouco depois, a ponte desenhada na areia pela senhora aparece diante dos nossos olhos, a paisagem agora é fabulosa e não há tours! A estrada aproxima-se do cerro Zoniquera com o seu pico rochoso e sem neve de 6000m e começa o sobe e desce por um caminho sinuoso e arenoso. Procuramos abrigo do forte vento por detrás de umas rochas e montamos acampamento.

Depois do jantar observamos os mapas e consideramos pela primeira vez sair da Bolívia e do altiplano pela laguna verde e entrar no Chile por San Pedro de Atacama. Estávamos a ficar fartos destas estradas horríveis, ventos frios e ansiosos por uma alimentação mais adequada... E vinho chileno!
Depois de San Pedro seguiríamos para a Argentina através do Paso de Jama, quebrada de Humahuaca e regressaríamos á Bolívia por Villazon. Um loop com 600 km mais do que inicialmente planeado, mas por estradas alcatroadas!
Acampamento de hoje:

DIA 35
De algures ás margens do rio Lipez Grande
32.1km
Altitude máxima 4393m
Altitude de acampamento 4170m

Mais uma noite fria com o termómetro a descer aos 12 graus negativos. Depois das desastrosas estradas são as noites que eu mais temo. Assim que o sol se poe no horizonte iniciamos outra viagem. A viagem ás noites geladas do altiplano boliviano onde somos obrigados a cozinhar dentro da tenda e tomar refugio dentro dos sacos de cama instantes depois de comer. O simples acto de fazer as necessidades fisiológicas é um verdadeiro sacrifício. Como consolo os fantásticos céus estrelados e a companhia da Joana. Teria sido muito difícil enfrentar a dureza do altiplano sozinho.

Continuamos viagem por um caminho sinuoso e bastante arenoso que com a subida a um cole de 4393 metros se foi tornado num caminho pedregoso. No topo do cole a recompensa: vistas do vulcão Uturunco em grande plano.

No downhill um pequeno riacho semi-congelado para atravessar. Mais um, das dezenas de rios que atravessamos nas ultimas semanas, pontes são uma raridade. A Joana atravessa primeiro e num lapso de desequilíbrio, fica com a bicicleta pendurada nas mãos quase a cair na água. Numa reacção espontânea , saio da minha bicicleta para a tentar ajudar, mas desiquilibro-me e caio deixando cair também a minha bicicleta no chão. A queda foi tal que arranhei o peito, as mãos (um dedo inchou de imediato tipo ET), e o queixo bateu com toda a forca no solo rochoso. O que inicialmente aparentava ser apenas uns arranhoes revelou ser um pouco mais grave. Seguimos viagem.
A Joana diz-me que tenho sangue a escorrer pela barba.

Paramos para o nosso almoço volante (apenas bolachas de água e sal com doce, não tínhamos fome porque passamos todo o caminho a mascar coca). A Joana desinfecta as feridas e diz-me que tenho o queixo aberto até ao osso. Provavelmente terei que levar pontos, mas onde? O próximo hospital deve ser em Uyuni ou Potosi, a vários dias de viagem, ou então em San Pedro de Atacama no Chile, provavelmente também a vários dias de viagem. Sigo de queixo aberto, mas desinfectado, em Quetena Chico reavaliaria a situação.

O downhill levou-nos a outro vale e aos 4200 metros de altitude. Neste vale estreito situa-se o “sol de La manana”, a entrada para o parque natural Eduardo Avaroa”, onde pagamos 30 bolivianos de entrada cada um. O guarda do parque indica-nos que há um medico em Quentena Chico mas que ainda são 2 horas de viagem. Tínhamos apenas 1.30 horas de luz e o caminho piora bastante.

O nosso progresso é muito lento, sentia-mo-nos fracos por não ter almoçado. Mais uma forte e tortuosa subida e chegamos a outro vale e mais um rio para atravessar. O sol já se tinha posto por detrás das montanhas e começava a escurecer. Momentos de decisão, atravessar as águas geladas e continuar de noite, ou acampar?

Não sabíamos a distancia que nos separava de Quentena Chico e continuar pela noite dentro com os pés gelados poderia ter consequências que comprometer iam a nossa ascensão ao vulcão Uturunco. Afinal de contas era para subir a estrada mais alta do mundo que viajávamos há vários dias por estas estradas desastrosas. Decidimos acampar. Apesar de ter o corpo dorido, este não me doía, talvez fosse devido ao frio, talvez fosse devido ao cansaço, talvez os dois - não sei, mas adormeço num sono profundo.

DIA 36
Das margens do rio Lipez Grande a Quentena Chico
5.7km
Altitude máxima 4170m
Altitude de acampamento 4150m

Sabíamos que tínhamos pela frente um dia curto de ciclismo e para aproveitar a altura mais quente do dia para atravessar o rio, ficamos no acampamento até tarde a absorver a beleza da paisagem que nos rodeava. Estava um dia lindo, cheio de sol, sem vento e o silencio era absoluto. Já eram 3 da tarde quando atravessamos o rio e pedalamos os restantes 5 km até Quentena Chico.

Quentena Chico foi uma enorme decepção. Esperávamos que fosse pelo menos do tamanho de Villa Mar uma vez que era a aldeia mais importante nesta parte do sudoeste do altiplano, mas deparamo-nos com um pequeno aglomerado de casas de adobe abrigadas por uma montanha com uma pequena e poeirenta praça, uma escola, um campo militar e varias lojas de prateleiras quase vazias.

A única loja que parecia estar mais recheada estava fechada, a dona estava em Potosi. O único medico da aldeia também tinha viajado a essa cidade mineira. Alojamo-nos na simples hospedagem Condor cuja simpática dona nos informa que em dois dias chega uma “flota” que vem de Uyuni e que vende vegetais, fruta e outras mercearias. A flota é o único autocarro semanal que passa pela aldeia e que alem de transportar passageiros é também o mercado ambulante desta desolada região e a única forma que a população tem para comprar vegetais frescos - as áridas terras do sudoeste do altiplano não são férteis para o cultivo. Sem comida para continuar, não temos alternativa senão esperar 2 dias pela dita “flota”.

A Joana corta-me um pouco a barba e desinfecta-me o queixo mais uma vez. Viajar no altiplano boliviano em bicicleta é de facto uma experiência maravilhosa, mas se as coisas correm mal não há muito onde ou a quem recorrer. As hostilidades dos elementos são algo que não devem ser subestimados. Mas não me senti muito preocupado, no máximo ficarei com uma cicatriz que me irá recordar para toda a vida esta etapa de ciclo-turismo de adrenalina pura.

No próximo e ultimo blogue desta árdua etapa de 47 dias sem ver alcatrão e a pedalar em altitudes que variaram entre os 3600m e os 5800m entramos numa zona ainda mais inóspita cuja desolação da paisagem faz lembrar o planeta Marte. Será que conseguimos “conquistar” o Uturunco com as nossas burras carregadas? Será que conseguimos terminar esta etapa sem maiores percalços? Já ficarão a saber nos relatos da próxima cronica.

Vulcao Uturunco(6020m). Notem a estrada no "cone" do vulcao. Essa estrada sobe aos 5800m e sera o grande desafio da proxima etapa.

Nuno Brilhante Pedrosa

"Into the wild" parte II. A travessia dos salares de Coipasa e Uyuni (Bolivia)

2008-08-28T17:16:00.006+01:00

DIA 9
43.1 km
Altitude máxima 3724m
Altitude de acampamento 3644m
De Sabaya à “ilha” de Coipasa.

Finalmente de novo na estrada e sem grandes obstáculos. Ontem acabámos por conseguir uma boa quantidade de alimentos e 14 litros de agua, que pensamos ser suficiente para a travessia da primeira salina.

Foi um prazer pedalar pelas estradas de lavadouros sem ter que empurrar as burras por dunas de areia. Passamos por varias aldeias abandonadas a caminho da entrada do salar situada pouco depois da aldeia de Villa Vitalina (km 27). Ai pudemos avistar o enorme salar que iremos atravessar amanhã.
Do “Terraplèn”(plataforma de acesso), até a ilha de Coipasa foram 10 km fáceis, por vezes pela estrada ensaibrada outras vezes pedalando pelo sal. Montamos acampamento na ilha de Coipasa com fantásticas vistas para o lago de sal.

A paisagem era surreal, nunca tinha visto nada assim. As salinas de coipasa e Uyuni são parte de um antigo mar atrapado quando as placas tectónicas do pacifico chocaram com as do continente sul-americano criando lagos salgados. Com a consequente criação dos Andes as águas evaporaram criando as salinas. Todos os anos a época das chuvas inunda as salinas criando lagos salgados. A forca da radiação solar nos meses de verão seca quase na totalidade a superfície do lago, criando um vasto manto de um branco tão forte que é difícil observar sem a protecção de óculos de sol.

DIA 10
47.7 km
Altitude máxima 3678m
Altitude de acampamento 3629m
Da ilha de Coipasa ao meio do salar de Coipasa.

Hoje entramos finalmente no salar, noutra dimensão de ciclo-turismo, uma experiência inigualável e difícil de descrever. Foi como pedalar num planeta plano onde as únicas cores que existem é o azul do céu e o branco da terra.

Saímos do acampamento tarde, como já é nosso costume, e na pequena aldeia de Coipasa compramos mais alguns mantimentos e enchemos as garrafas com água do poço da aldeia. A entrada do salar está bem assinalada e marcada com rastos de pneus, mas poucos quilômetros depois os trilhos desaparecem e damos conosco no meio do salar sem vestígios de rodadas. Mas não nos pareceu difícil a orientação, uma vez que para sul podíamos avistar vários picos aos quais fizemos um azimute.

O salar de Coipasa apesar de plano esta longe de ser suave, com crostas de sal a despontar á superfície e que dificultavam bastante a pedalada. Era como uma violenta massagem ao corpo. Cerca de 10 km depois encontramos de novo rodadas de carros as quais decidimos seguir uma vez que iam para sul. A Joana perde o seu casaco algures no percurso, mas decidimos avançar. O nosso progresso para sul foi travado ao final da tarde por algo inesperado: água!

Um senhor na aldeia de Coipasa tinha nos advertido que certas zonas do lago ainda não estavam completamente secas e sugeriu uma rota alternativa junto á fronteira com o Chile. Não lhe tínhamos feito caso por ser uma volta muito maior. E aqui estávamos nós rodeados de água por todos os lados e sem saber o que fazer. A Joana decide tirar as botas disposta a continuar. Fiquei incrédulo com a sua despreocupação. Apesar de as montanhas estarem bem visíveis á nossa frente, era impossível estimar a que distancia estaríamos de terra firme e muito menos a profundidade das águas. O sol não tardaria a esconder-se por detrás deste mundo branco e as águas gélidas e de alto teor salino com certeza que se entranhariam no corpo. Os riscos de uma hipotermia eram elevados, queríamos aventura, mas não por as nossas vidas em risco. Com a ponta do pé apoiada num monte de sal, equilibro a bicicleta e observo a paisagem em meu redor. Era de uma beleza surreal, mas a beleza, por estas bandas pode ser traiçoeira.
-“Joana, vamos regressar”.
-“Eu acho que deveríamos continuar, disse, não deve faltar muito para terra firme”.
-“Não, temos que regressar a sal seco, é demasiado arriscado”.
Não me sentia confortável com a situação. Pedalamos vários quilômetros na direcção oposta até entrarmos de novo em sal seco e montamos as tendas sob um por do sol mágico.

Estávamos os dois sós, nós e aquele mundo infinito de branco. Essa noite o frio emanava do manto de branco e atravessava o saco-cama gelando o corpo a mente. Não dormi bem, estava preocupado. E se tivéssemos decidido avançar? O que teria acontecido?

DIA 11
18.4 km
Altitude máxima 3697
Altitude de acampamento 3647m
Do meio do salar de coipasa até depois de três cruces.

Levanto-me pouco depois do nascer do sol, e munido com a maquina fotográfica e binóculos, parto em busca do casaco da Joana. Sentia-me culpado por a ter persuadido a deixar-lo para traz, e na obrigação de o ir procurar. Apesar de ontem termos pedalado quase sempre ao acaso, não foi difícil encontrar um vulto de um azul vivo no meio daquele mar branco. Regresso ao acampamento e já a Joana tinha cozinhado meia dúzia de deliciosas panquecas.

A travessia final do lago de sal que eu tanto temi ontem á tarde foi de apenas 5 km e a profundidade da água nunca ultrapassou os 20 cm a 25 cm, mas foram os cinco quilômetros mais mágicos de todas as minhas experiências de ciclo-turismo.
O céu espelhado nas águas do lago, dava a sensação de estar a pedalar sob as nuvens, no centro de uma pintura tridimensional de Dali.

Sentia-me privilegiado por estar ali e por poder partilhar aqueles momentos com a Joana.
Com o regresso a terra firme regressamos também ao nosso pesadelo do altiplano: areia! Chegamos a Tres Cruces depois de vários quilômetros a empurrar as burras por um caminho arenoso. Perguntamos a varias pessoas qual o melhor caminho para Llica.
- “Mira essa moto”, disse um local apontando para o único veiculo motorizado na aldeia. “vem de Llica, basta seguir os rastos dos pneus”. Levados pelos conselhos dos locais, algum tempo depois estávamos de novo a empurrar as bicicletas pela areia.

Ovos estrelados e... congelados!

Acampamos pouco depois com apenas 18 km percorridos. Mas quilometragens têm pouca importância no altiplano boliviano, as condições das estradas são tão más que por vezes 20 km percorridos podem ser equivalentes a um dia de ciclismo bastante desgastante!

Dia 12
27.9 km
Altitude máxima 3767m
Altitude de acampamento 3753m
De depois de Tres Cruces a depois de Challacollo.

Nada melhor para começar o dia do que a empurrar as bicicletas pela areia! O caminho agora era tão arenoso que fizemos apenas 3 km numa hora.

Era obvio que estávamos perdidos, víamos rodadas de moto na areia, mas já não tínhamos a certeza de que eram da “nossa” moto. Não teria a moto usado um corta-mato pela areia? Talvez existisse outra estrada melhor.
-“não! Outra vez não!” Não queria repetir a etapa das dunas de areia de Sabaya. Tive mais um dos meus ataques de frustração “altiplanicos”. Ao fundo junto às salinas podíamos ver um veiculo a mover-se com certa rapidez.
- “Tem que haver uma estrada melhor”, disse para a Joana, “isto é de loucos! Isto não é ciclo-turismo, é ciclo-masoquismo!”
A Joana, apesar de não o mostrar, partilhava das mesmas emoções. Fazemos um azimute pela areia com direcção ás salinas e uma hora depois estávamos a pedalar por um caminho, que apesar de arenoso, estava em condições aceitáveis. Ao final da tarde chegamos á aldeia de Challacollo, perdida no meio deste ventoso e vasto altiplano semidesértico.

A Joana pergunta a um dos poucos residentes se estávamos no caminho certo para Llica. “Sim, mas a um quilometro há um cruzamento, NÃO vão pela direita”, disse o residente daquela aldeia semi-abandonada. Chegamos ao cruzamento e paramos, abrimos os mapas e a bússola. Nada fazia sentido. Decidimos, mas uma vez, seguir os conselhos dos locais e terminamos o dia noutro caminho arenoso que parecia não ir a nenhum lado.

Decidimos acampar e pensar melhor o que fazer no dia seguinte.
Estávamos exaustos!

DIA 13
13.6 km
Altitude máxima 3754m
Altitude de acampamento 3711m
De depois de Challacallo até Llica

pela manha passam pelo acampamento uns locais a caminho da suas "choças" que nos indicam que estamos no caminho errado. regressamos ao cruzamento e seguimos pela estrada mais trilhada. Chegamos a Llica antes do meio dia. Llica situada entre os salares de Coipasa e Uyuni é a aldeia com maior importância na região onde existe comércio suficiente para ter lojas bem recheadas de mantimentos e vários alojamentos.
Existe até um internet café, o primeiro que vimos desde que saímos de Oruro há 13 dias. Foi a única oportunidade que tive de contactar o Antonio Queirós e dizer-lhe que estávamos com uma semana de atraso para o nosso encontro em Uyuni. O Antonio é um aventureiro português a percorrer as Américas de moto - mas mais acerca dele no final da crónica. A Joana sentia-se doente e sem energias, e ambos estávamos fartos de empurrar as bicicletas pela areia. Necessitávamos de descanso.
Passamos o resto do dia no quarto do hotel.

DIA 14
59.7 km
Altitude máxima 3711
Altitude de acampamento 3673m
De Llica á ilha do pescado.

Logo depois de sair de Llica podemos avistar o salar de Uyuni, a maior salina do planeta com uma superfície de 10500 km quadrados, equivalente ao dobro da regiao algarvia. Iria levar-nos três dias a atravessa-la. Pedalamos cerca de 10 km bordeando a salina até chegar a um “terraplén”, plataformas de acesso as salinas construídas em pedra, brita e misturadas com sal, que permitem um acesso seguro para veículos. As margens das salinas podem ser arenosas e lamacentas e é possível que um veículo se afunde se não usar as entradas apropriadas, obviamente para as nossas bicicletas isso não seria um problema.

Ao longe no horizonte podíamos ver a ilha do pescado, a maior ilha do salar. “Navegamos” por este infindável mar branco usando os trilhos deixados pelas rodadas dos carros. Ao final da tarde chegamos á ilha do pescado, nome adquirido pela sua forma que lembra a de um peixe.

“Atracamos” na costa Este da ilha e subimos um pequeno morro onde montamos as tendas, obtendo assim fantásticas vistas do por e do nascer do sol.

A ilha é um lugar estanho com rochas fossilizadas de animais marinhos relembrando-nos do tempo em que este imenso deserto de sal estava submerso pelos oceanos, cactos gigantes centenários destacando-se no horizonte como sentinelas da ilha, e fosseis de animais marinhos fazem lembrar que isto em tempos já esteve submerso pelos oceanos. Aqui o tempo parou há milhares de anos.

DIA 15
37.6 km
Altitude máxima 3683
Altitude de acampamento 3671
Da ilha do pescado ao meio do salar de Uyuni.

Continuamos a nossa ciclo-deambulação pelo manto branco da salina, usufruindo da tranquilidade e silencio que nos rodeava quebrado apenas pelo som das rodas a esmagar as crostas hexagonais de sal seco. Um curioso processo criado por fissuras na crosta de sal e pela forte radiação solar. Ao contrario do salar de coipasa, aqui conseguíamos atingir 20 km horários sem grandes esforços físicos. O mundo à nossa volta era todo plano, de facto é a superfície mais plana do planeta e lugar utilizado para a calibração de satélites artificiais. A meio da tarde avistamos no horizonte um ponto negro que julgamos ser mais um jeep cheio de turistas que cruzam incessantemente esta parte do salar. Mas pouco a pouco o ponto negro começou a tomar a forma de uma bicicleta. O Herve é um ciclo-turista suíço que já viaja pela America do sul há vários meses e se encontava na sua fase final de regresso a La Paz. Decidimos acampar juntos ali mesmo.

O Herve(visitem o seu site aqui), experiênciado ciclo-turista, deixou a sua terra natal um dia com rumo à África e nunca mais voltou. Depois de dois anos a pedalar pelo continente Africano, encontrou trabalho como guia de safáris na Namíbia e ai tomou residência, lugar donde financia as suas viagens que faz em bicicleta mundo afora. Sem duvida uma historia interessante e inspiradora de novas aventuras. Quem sabe um projecto para o futuro, a volta a África em bicicleta? Essa noite por descuido deixei a botija de água quente da Joana na parte da frente do seu saco-cama e ela ao entrar na tenda rebentou-a molhando o saco, o colchão e tudo em redor. Era só o que nos faltava!Estávamos no meio deste gigantesco lago de sal onde as temperaturas nesta altura do ano podem chegar aos 25 graus negativos. Não tivemos alternativa senão dormir os dois no meu pequeno saco de cama, um verdadeiro teste á nossa relação!

DIA 16
63.4 km
Altitude máxima 3698m
Altitude de acampamento 3678m
Do meio do salar ao museu de sal em Colchani.

Ontem passamos uma noite muito fria. Não cabíamos os dois dentro do saco de cama e cada movimento, por menor que fosse, tinha que ser coordenado em simultâneo. O Herve antes de partir oferece-nos um chocolate suíço - clássico! Prometemos come-lo apenas no topo do vulcão Uturunco a 6020 metros de altitude, lugar onde esperávamos levar as nossas bicicletas na próxima etapa. A estrada de acesso ao vulcão é considerada (por alguns) como a estrada mais alta do mundo e iria ser o culminar de todos os nossos desafios durante esta longa etapa de 47 dias sem ver o alcatrão.

Os meus calcoes que depois de muitos milhares de quilometros percorridos e reparacoes sem conto e que tiveram que ser substituidos depois desta etapa-:)

A parte final do salar foi a menos interessante da travessia, durante o dia inúmeros jeeps, cheios de turistas passaram por nos a caminho de Inkawasi, uma pequena ilha turística no meio do salar, na qual decidimos não parar. Chegamos a Colchani depois de três dias a pedalar pelo sal, tínhamos feito nos dois salares um total de 240 km a pedalar sobre o sal.
Colchani, uma pequena aldeia poeirenta nas margens das salinas, cuja população vive da extração do sal e do turismo, tem um pequeno museu dedicado ao sal e oferece também alojamento num hotel feito de sal. Éramos os únicos hospedes no hotel e a dona decide entregar-nos as chaves e ir para casa deixando-nos a sós.

DIA 17
23.3 km
Altitude máxima 3712m
Altitude de acampamento 3705m
De Colchani a Uyuni.

Chegamos a Uyuni depois de 23 km desinteressantes por estradas de lavadouro e mais areia. Em Uyuni encontramo-nos com Antonio que já nos esperava há mais de uma semana. O Antonio já viaja em moto há quase um ano pela America do Sul e pretende chegar até ao Alasca não sabe bem quando (visitem o seu site aqui). Funcionário bancário reformado viaja sem tempo limite e sem grandes itinerários definidos. Sem duvida a melhor forma de viajar. Iríamos passar os próximos dias na sua companhia e a descansar de mais uma árdua etapa.

Na próxima crônica a terceira parte da nossa extensa viagem pelo altiplano boliviano entramos numa zona de maior altitude, mais isolada e de paisagens mais inóspitas. O nosso próximo destino: subir a estrada mais alta do mundo. Mais um acidente com a bicicleta, ventos ciclonicos (e mais uma vez) dificuldades em encontrar água e comida iriam dificultar todos os nossos planos de viagem e até mesmo altera-los.

Visitem tambem a pagina pessoal da Joana em movimentos-constantes

Nuno Brilhante Pedrosa

"INTO THE WILD" PARTE I.- Deserto do Sahara ou o altiplano Boliviano? (Bolivia)

2008-08-06T18:57:00.019+01:00

DIA 1
52 km
Altitude máxima 3737m
Altitude de acampamento 3700m
De Oruro a algures na pampa, 6km depois de Toledo.

Saímos tarde de Oruro, já eram 11.45 horas. Tínhamos passado a noite anterior na companhia dos filhos do dono da hospedagem que insitiram em nos oferecer um pratico tipico da regiao, "ruestro de cordero":

E tambem num ritual de iniciação de mascar Coca. As folhas de coca eram misturadas na boca com "Lejia" doce, uma mistura de camote (batata doce) com cinzas e sabe se lá mais o quê, cujo efeito alcaloide deixava a boca toda dormente e uma sensação de euforia e bem estar. Mascar folhas de Coca è um habito Andino tão velho como a sua historia, o qual nos iríamos experienciar durante as próximas semanas. Ajuda a respirar melhor em altitude, dizem!

À saída de Oruro a estrada alcatroada bordeia a costa norte do lago Uru Uru cujo nome da origem à cidade mineira de Oruro. Um lago bonito com alguns flamingos e animais domésticos à procura de alimento nas águas pouco profundas do lago. A estrada alcatroada termina em Toledo, pequena aldeia onde paramos para comprar mais mantimentos e 6 litros de água. A partir de hoje e durante as próximas semanas há que andar preparado com água e comida para vários dias.

À saída da aldeia começa a estrada de "lavadouro" ou de "calaminas" como são conhecidas localmente, estradas de saibro arenoso que vão acumulando pequenas ondulações pelo uso frequente e que são um pesadelo para ciclistas. A sua ondulação faz lembrar os estrados de lavar roupa, dai o nome Inglês de "washboard roads", que eu traduzo à letra.
Ocasionalmente pudemos pedalavamos pela pampa evitando as "calaminas".

Efeito de "miragem" comun em certas partes do altiplano, o qual eu nao sei explicar:

Acampamos as 5 da tarde no meio da Pampa, ou planície andina. As cores do por do sol davam alguma beleza à paisagem que de outra forma era aborrecida e monótona. Cozinhamos pela primeira vez no nosso novo fogão MSR comprado (surpreendentemente) numa loja perto do mercado de Oruro, um modelo igual ao anterior que ainda carrego nos alforges.

Acampamento do dia:

DIA 2
34.6 km
Altitude máxima 3816m
Altitude de acampamento 3781m
De depois de Toledo a depois de Jankhokala.

O dia de hoje rendeu pouco por diversas razões, o frio da manhã obrigou-nos a permanecer na tenda até tarde e depois de um prolongado pequeno almoço partimos já eram 11.15 horas. À tarde o suporte da Joana partiu-se pela segunda vez, o que me deixou preocupado pois parece que não vai aguentar as estradas do altiplano e não vai haver onde o arranjar. Mas o que nos ocupou a grande parte do dia foi a paisagem em redor de um lago 4 km depois de Copacabanita, cujos reflexos das montanhas circundantes nas águas povoadas por flamingos foram o momento kodak do dia.

A estrada piorou um pouco continuando estilo "lavadouro" e com pouco, mas poeirento, tráfego pesado. Passamos por Copacabanita, uma pequena aldeia de trabalhadores da estrada com uma pequena "tienda" onde compramos água. 3 km depois de Jankhokala, mais uma aldeia abandonada sinal da deserção do altiplano para as cidades, encontramos um acampamento entre pedras no topo de um morro onde montamos a tenda.

Acampamento do dia:

DIA 3
46.5 km
Altitude máxima 3882m
Altitude de acampamento 3742m
De depois de Jankhokala até depois de Opoqueri.

Hoje esperàva-nos uma surpresa agradável.
Em Ancaravi, uma pequena aldeia com uma "peaje", (posto de controle), rodeado de meia dúzia de quiosques de lata, vendiam ao pouco tráfego que por ali passava, pique macho, um prato típico de salsicha e batata frita, ensopados em abundante molho de tomate, maionese e molho picante; vendiam tambèm um outro prato feito de carne de lama seca acompanhado por vários tipos de batata mal cheirosa.

Aqui terminava a estrada de "calaminas" e começava o alcatrão - alias, cimento. Nenhum dos nossos 4 mapas Bolivianos assinalavam a estrada como alcatroada. A estrada nova coincidia também com a mudança de paisagem que agora era muito mais agreste. Planícies onduladas semi-desérticas onde centenas de lamas e alpacas pastavam na vegetação rasteira, ocasionalmente avistávamos algumas vicuñas, o parente selvagem das lamas.
Passava esta tarde os 30 mil quilometros pedalados desde Inuvik, canada.

Depois do nosso almoço volante o vento intensificou-se ,vindo directamente de Oeste, do Chile e do Pacifico. Pedalávamos com alguma dificuldade com as bicicletas coladas uma à outra para poupar energias. Ao final da tarde paramos na pequena aldeia de Opequeri, mais uma aldeia desolada nesta rota. Cada dia que passa sentimos mais a desolação da paisagem e também das pequenas aldeias que a povoam.

Junto á simples praça de terra batida numa casa de abobe, uma simpática e incrédula senhora, pela presença dos visitantes estrangeiros, vende-nos do pouco que tinha para oferecer: 6 ovos, leite em pó, 1 Kg de batatas e um saco de folhas de Coca e "lejia", pouco mais havia á venda. Carregamos as burras e partimos pela vasta pampa. Ao Fundo no horizonte, varias montanhas desfocadas, provavelmente parte da cordilheira ocidental que formam a barreira natural entre a Bolívia e o Chile. Acampamos no meio da desolada pampa onde passamos uma noite muito fria.

Acampamento do dia:

DIA 4
51.5 kms
Altitude máxima 3783m
Altitude de acampamento 3740m
De depois de Opoqueri a depois de Huachacalla.

Acordamos com a tenda congelada. Tinha sido a noite mais fria a que eu jamais acampei, menos 16 graus, e a condensação durante a noite foi elevada. O meu saco de cama é confortável apenas atè 7 graus negativos e mesmo dormindo vestido e com a botija de àgua quente (que compràmos em La Paz por meio Euro, e que è uma excelente peça de equipamento para o frio do altiplano) senti o frio seco da noite a entranhar-se por todo o meu corpo.

Depois do nosso já tradicional demorado pequeno almoço (somos uns ciclistas preguiçosos), zarpamos cerca das 11 da manha. O frio intenso não convida a sair da tenda antes das 8, apesar de amanhecer antes das 7 horas. Poucos quilómetros depois chegamos ao mirador "Parinacota" com vistas fantásticas para um lago cheio de flamingos e com varias montanhas a reflectir nas águas do lago coroadas pelo vulcão Sajama, a 6542m è o pico mais alto da Bolívia. Lamas e Vicuñas pastavam ali por perto. A beleza da paisagem era simplesmente fantástica, parecia uma pintura surreal. Teria sido o lugar perfeito para acampar. Passeamos tranquilamente pelas margens do lago de àguas salgadas e com fortes cheiros a enxofre.

Dirigimo-nos á aldeia de Huachacalla onde esperávamos encontrar mantimentos, àgua e gasolina. A excelente estrada cortava pela planície árida em rectas intermináveis, ao longe duas montanhas que protegiam a aldeia dos fortes ventos vindos do Chile.

Proibido fazer o que??

Foram 52 km de recta atè atingirmos o sopé das montanhas e a aldeia, pelo caminho alguma vida selvagem, águias, vicuñas, Nandùs (avestruzes americanas) e outros animais, um deles, uma águia morta e pendurada num mastro com varias garrafas vazias á beira da estrada, sinal de alguma feitiçaria.

Na aldeia de Huachacalla com cerca de 3 mil habitantes, uma das maiores nesta nossa primeira etapa, encontramos comida e àgua mas não gasolina. Compramos um litro de gasóleo na esperança que os nossos fogões o consumissem. A estrada alcatroada termina na aldeia. Não iríamos ver mais alcatrão durante os próximos 43 dias! Seguimos por uma estrada de calhau rolado com direcao a Escara, Chipaya, e posteriormente o salar (salinas) de Coipasa, pelo menos essa era a rota prevista.

A 8 km de Huachacalla, depois de passar por mais uma aldeia abandonada, montamos acampamento na pampa protegidos do vento por uma pequena montanha. O gasóleo, bastante oleoso, não funcionou nos nossos fogões. Fazemos uma fogueira e pomos os tachos ao lume. A Joana prepara um delicioso jantar de "frango na púcara altiplanico".

Nunca imaginamos que ao viajar de bicicleta, iríamos ter tantas dificuldades em encontrar gasolina. Parece que, apesar do governo de Evo Morales não querer admitir, a Bolívia já entrou numa crise de combustíveis, era a segunda vez que não conseguíamos encontrar gasolina. Amanhà temos que decidir o que fazer: ou continuar na rota prevista sem gasolina, ou regressar a Huachacallas e ir á boleia ate Pisiga, junto á fronteira com o Chile em busca dela.

Estamos cada vez mais metidos no meio do nada, onde as aldeia assinaladas nos nossos mapas nao sao mais do que meros aglomerados de casas com abastecimentos muito limitados. A paisagem è cada vez mais inóspita e selvagem. Em Huachacallas, por prevenção, subimos a nossas media de transporte de àgua para 10 litros. Mas um dia solarengo e uma noite fria com 7 graus negativos.

Acampamento do dia

DIA 5
33 km
Altitude máxima 3780m
Altitude de acampamento 3692m
De depois de Huachacalla a Chipaya.

Fazemos novamente uma fogueira com raízes e ramas de arbustos, cozinhamos o pequeno almoço ao lume e partimos decididos a encontrar gasolina em Escara ou Chipaya. Ali por perto do acampamento, umas construções antigas que depois de uma analise mais próxima, viemos a descobrir que eram túmulos, alguns com ossadas e caveiras humanas expostas sobre a terra. Supomos que pertencem á civilização Uru-Chipaya, uma das civilizações mais antigas das Américas que datam a 2500 anos AC.

Em Escara (km 15), também não havia gasolina. 10 km depois chegamos ás margens do rio Lauca cujas águas gélidas temos que atravessar descalços e ajudamos também uns pastores a atravessar os seus rebanhos de ovelhas.

Algumas vão morrer devido às águas geladas, contaram-nos. Estão a construir uma ponte sobre o rio Lauca e os engenheiros responsáveis pelo projecto dispensaram-nos um litro de gasolina.

A 40 km de Huachacalla situa-se a pitoresca aldeia de Santa Ana de Chipaya, o centro do que resta da cultura chipaya e cujos residentes são descendentes directos dos Uru-Chipaya. Uma aldeia perdida no vasto altiplano e perto da costa norte do salar de Coipasa. Quando perguntamos por alojamento a um dos locais, este leva-nos à casa do alcaide, o responsável máximo pelas politicas da aldeia, que nos oferece alojamento na sua sala de reuniões decorada com vários cartazes de lideres indígenas, um pequeno altar com vários objectos estranhos como cornos de animais, folhas de coca e o chão revestido com peles de Lama e Alpaca.

Amanha iremos para Coipasa e entrar finalmente nas salinas.

DIA 6
8 km
Altitude máxima 3728m
Altitude de acampamento 3679m
De Chipaya a um curral de Lamas.

Hoje foi um dia surreal. O dia amanheceu triste, frio e enublado. Saímos á procura de comida e água na aldeia, mas depois de visitar todas as lojas e de bater á porta de meia dúzia de casas, tudo o que conseguimos encontrar foram: 5 ovos, bolachas, papel higiénico e latas de sardinhas. Não havia água engarrafada e mais uma vez, gasolina.
Decidimos alterar a rota e pedalar até Sabaya, 40 km para norte, em busca de comida. Indicam-nos que temos que atravessar o rio Lauca e que do outro lado encontraria-mos um caminho que nos levaria a Sabaya. Um senhor aponta-nos um local onde o rio era menos profundo. Uma vez do outro lado do rio, não tardou a que o caminho se transforma-se em trilhos de Lamas.

Pouco depois os trilhos desaparecem e damos connosco no meio da Pampa rodeados por casas redondas estranhas que faziam lembrar os "estrunfos".

O terreno era plano e pouco acidentado, decidimos fazer um azimute para as montanhas em cuja encosta o velho senhor nos tinha dito que se encontrava Sabaya. O terreno pouco a pouco torna-se pantanoso e temos que atravessar zonas com lama e pequenos riachos, por vezes um alforge de cada vez.

O progresso foi lento. fizemos apenas 8 km todo o dia, quase sempre a empurrar. A paisagem que nos rodeava era surreal. Por toda a planície inúmeras casas antigas redondas, ao fundo no horizonte um furacão levantava uma enorme nuvem de pó e por detrás de nós o céu estava escuro e sombrio.

Antecipando uma tempestade, decidimos não pedalar mais e procurar refugio. Eram 4 da tarde, por perto um curral de lamas que nos pareceu em desuso e que nos protegia do forte vento que se fazia sentir. Montamos acampamento. A paisagem era desolante mas fascinante, apesar das muitas casas, e paa alem da ocasional lama solitaria, não havia vivalma em nosso redor. Estamos a ficar com pouca comida e amanhã temos que chegar a Sabaya e encontrar mantimentos suficientes para o resto da travessia.

Acampamento do dia

DIA 7
20.9 km
Altitude máxima 3738m
Altitude de acampamento 3692m
Do curral de Lamas até dunas de areia.

Que dia, a saga continua!
Depois de mais uma noite fria que provavelmente rondou os 15 graus negativos, seguimos viagem pela pampa. Ontem á noite vimos passar uma moto á distancia na planície e pensamos que seria indicativo de um caminho. Procuramos esse caminho sem sucesso.

Esta pampa, parte da zona norte circundante ao salar de Coipasa é absolutamente plana e o terreno pouco acidentado permitindo pedalar ao acaso por breves momentos. Seguimos o nosso azimute ás montanhas para norte onde se encontrava a aldeia de Sabaya. Pelo meio dia começamos a pedalar por uma zona de vegetação rasteira que pouco a pouco se foi tornado bastante arenosa. Hoje pedalamos pouco, e excepto pequenos troços, foi sempre a empurrar. Paramos para uma pequena pausa e um café e continuamos a empurrar pelos trilhos arenosos. De repente sinto fortes tonturas e desmaio no chão. Acordo nos braços da Joana. Poucas dezenas de metros mais á frente sinto uma outra quebra de tensão. Talvez os cigarros, o café, a altitude, o excessivo esforço físico ou tudo junto, não sei!

O terreno torna-se cada vez mais arenoso e a paisagem agreste e solitária. A meio da tarde encontramos varias rodadas de carros marcadas no chão da planície.

Seguimos as que estavam mais marcadas. Pouco depois a Joana para a bicicleta e virando-se para mim pergunta.
-Carinho estas a ver o mesmo que eu?
-Onde, respondi.
-Ali ao fundo, aquela duna em frente, exclamou!

À nossa frente a poucas dezenas de metros, uma enorme duna obstruía o caminho. Em Chipaya tinham-nos falado de um caminho arenoso, não de dunas enormes a atravessar! Empurramos uma bicicleta de cada vez através da duna. Seguimos viagem continuando a empurrar as burras pelo caminho arenoso.

Estávamos agora rodeados de vastas planícies arenosas de arbustos rasteiros e sem vivalma em nosso redor. Atrás de nós a aldeia de chipaya tinha desaparecido. Algum tempo depois para nossa completa perplexidade, outra duna de areia, esta de vários metros de altura e com centenas de metros de extensão. Não podíamos acreditar. Mas que era isto? Estamos a pedalar no altiplano Boliviano ou no deserto do Sahara?

Aproxima-mo-nos e subimos a duna a pé.
Não podia crer no que os meus olhos viam. Não era apenas uma duna senão varias, dunas por todo o lado. Eram 5 da tarde e a aldeia de Sabaya já se via desfocada ao longe na encosta da montanha. Poderia levar-nos horas, talvez mais um dia a atravessar todas estas dunas. Com o vento forte seria muito difícil continuar e as temperaturas baixam aos zero graus pouco depois do pôr do sol. Montamos acampamento ali mesmo, junto as dunas no meio do caminho.

Cozinhamos um pouco dos restos de comida que tínhamos racionando os 2 litros de água que nos restavam. Estávamos exaustos de tanto empurrar (e puxar) as burras pela areia o dia todo e eu tinha passado um dia miserável, fraco, sem energia e preocupado pelas reacções do meu corpo esta tarde.

Á noite um senhor e o seu filho passam com as suas bicicletas pelo acampamento. A Joana fala com eles e confirma que estamos no caminho certo para Sabaya. Se este é o caminho certo, então porque è que as pessoas com quem falamos em Chipayas não nos falaram em dunas de areia, senão apenas em caminho arenoso? Será que imaginaram que poderíamos pedalar numa bicicleta com 50 kg da carga através de dunas?
Mais uma noite muito fria, 12 graus negativos.

Acampamento do dia:

DIA 8
10.8 km
Altitude máxima 3728
Altitude acampamento 3732
Das dunas de areia até Sabaya.

O facto de já poder-mos ver Sabaya no horizonte e de termos falado com o pai e filho a noite anterior, encheu-nos de motivação para enfrentar as dunas de areia e terminar esta etapa surreal de 40 km em 3 dias em busca de comida, água e gasolina. Para o pequeno almoço os restos da pasta que sobrou do jantar e um chá pelos dois. Guardamos o equivalente a outra chávena de chá para o caminho. Essa era a água que nos restava. Decidimos seguir os rastos das bicicletas do pai e filho que resultou numa boa táctica, pois apesar de termos que empurrar todo o tempo não tivemos que atravessar as dunas maiores.

Ainda foram mais 8 km de areia até perto de Sabaya que nos levou toda a manhã a fazer. Quando chegamos perto da aldeia e o terreno arenoso começa a dar lugar a um caminho onde podemos montar nas bicicletas e pedalar, pensamos que estávamos próximos do final da nossa aventura. Mas não! Pouco depois veio um rio para atravessar (pontes no altiplano Boliviano são uma miragem) e pouco depois outro, este ainda semi-congelado cujas águas gélidas me deixaram frieiras nos pés e tornozelos durante muitos dias.

3 dias e 40 km depois chegávamos á aldeia de Sabaya. A minha definição de ciclo-turismo tinha-se alterado para sempre. As dificuldades maiores não são más estradas ou subidas difíceis, pedalar sem estradas è porventura a maior delas! Mas outras dificuldades aguardavam por mim durante as próximas semanas.

Dedicamos a tarde todas ás compras que apesar de limitadas parecem suficientes para a travessia do salar de Coipasa. Aumentamos o stock de água para 12 litros e o de gasolina para 2 litros e comida em autonomia para 4 dias. Amanhã vamos partir de novo, desta vez, esperamos, sem areia.

Segue-se nos próximos dias os relatos da travessia dos salares de Coipasa e Uyuni, onde não só passamos muitas mais horas a empurrar pela areia, mas também pedalar sobre as águas do lago de Coipasa e mais de 250 km sobre o sal.

Nuno Brilhante Pedrosa

El Alto a nova metropole Boliviana (Bolivia)

2008-06-30T20:32:00.011+01:00

Os nossos planos de cicloturismo para o país são muito ambiciosos com etapas de enorme esforço físico e mental entre elas a travessia dos impressionantes salares de Coipasa e Uyuni, os 2 maiores e mais altos "lagos de sal" do planeta, o sudoeste do altiplano incluindo a laguna colorada e a subida em bicicleta ao topo do vulcão Uturunco (6020m), a "carretera de la muerte" intitulada pelo departamento de turismo Boliviano como "a estrada mais perigosa do mundo" e na fase final dos 3 meses que planeamos pedalar na Bolívia sair do país pelo rio Mamoré num barco construído por nós e adaptado as bicicletas entrando no Brasil pela "porta das traseiras" do estado da Rondônia.

Mas antes de nos aventurarmos nessas etapas de cicloturismo de adrenalina "pura e dura" tínhamos que cumprir com as formalidades aduaneiras e encontrar alguém que nos carimbasse os passaportes. Na fronteira de Janko Janko junto ao lago Titicaca que acabávamos de atravessar não havia vivalma em redor. Damos início às nossas primeiras pedaladas no país por um caminho sinuoso que se assemelha mais a um caminho de animais do que a uma estrada fronteiriça.

11 km depois chegamos á pacata aldeia de Puerto Acosta. Dirigimo-nos de imediato á estação da policia a anunciar a nossa entrada no país. Um funcionário indica-nos que o próximo posto de emigração se situa em La Paz a 190 km dali e num antiga maquina de escrever imprime a seguinte declaração:

Trocamos os pesos Chilenos por Bolivianos na mercearia da aldeia e alojamo-nos no hotel 5 de Noviembre onde estavam também alojados 2 militares que já meio embriagados nos deram um introdução geo-politica do país. Acabávamos de entrar na Bolívia numa altura de grande instabilidade politica. As reformas de nacionalização da industria Boliviana aplicada por Evo Morales, o "presidente Cocalero", como é conhecido pelo seu apoio aos agricultores da planta de Coca, está a dividir o país entre a maioritária população indígena que vive no altiplano e as províncias mais ricas e produtivas do oriente do país que recentemente proclamaram autonomia através de vários referendos.

Manifestações diárias com vias obstruídas por todo o país que dificultam a distribuição dos alimentos básicos, a consequente subida de preços dos mesmos e escassez de combustível são apenas alguns dos problemas que a população enfrenta e que iriam de alguma forma afectar os nosso planos de viagem nas próximas semanas.
Seguimos viagem rumo a La Paz

El Alto

Tentávamos em vão afirmar a nossa presença por entre os milhares de pessoas, mini-buses e carros que preenchiam todos os espaços disponíveis da larga avenida. Manter o equilíbrio era difícil e pedalar simplesmente impossível. O som ensurdecedor das buzinas dos carros, dos vendedores ambulantes dos ajudantes dos mini-buses a gritar " La Perez La Perez, un boliviano, sube, sube, sube, sube!!!". Olho para a cara aterrorizada da Joana. Levamos uns bons 20 minutos a atravessar a avenida e furamos por um labirinto de mercados de rua. Observo um rapaz com a cabeça tapada por um capuz negro deitado no passeio a engraxar sapatos, a sua entidade escondida pelo estatuto do seu trabalho, ao lado uma "cholita" (mulher Andina Boliviana) que vendia quinua quente. O sol tinha acabado de se pôr detrás do gigantesco aglomerado de casas inacabadas e o frio do altiplano fez-se sentir de imediato.

Procuramos durante horas um "alojamiento", haviam dezenas deles, mas nenhum parecia preencher os nossos requisitos: duche de agua quente. Tínhamos acabado de concluir mais uma etapa de cicloturismo e desde a cidade de Puno no Peru que não tomávamos banho de agua quente. O consenso era unânime, nesta gigantesca "aldeia" rural de mais de um milhão de habitantes só havia um hotel digno do nome, o hotel Alexander. Pela primeira vez na viagem hospedamo-nos num hotel "de luxo". Porteiro para levar as malas ao quarto, porteiro para levar as bicicletas á garagem, porteiro para me acompanhar à caixa multibanco e até porteiro para nos acompanhar á estação de autocarros para La Paz(será que isso existe??), sauna, discoteca com bebidas oferecidas pela gerência e uma suite no sexto andar com vistas para a caótica cidade.

Tudo isto por apenas 10 dólares por pessoa, o mesmo preço que muitos mochileiros pagavam por uma simples hospedagem no centro de La Paz a apenas 30 minutos de mini-bus dali. No conforto da nossa suite observávamos o caos humano nas ruas da cidade. Nos 3 dias anteriores desde Puerto Acosta, tínhamos pedalado no altiplano Boliviano passando por inúmeras aldeias onde por vezes parecia haver mais casas abandonadas do que casas habitadas. A deserção humana do frio e agreste altiplano para as cidades é um fenómeno recente e para milhares de pessoas o destino é El Alto.

A cidade com o maior índice de crescimento de toda a América do Sul, cuja população já ultrapassa a da própria capital, La Paz. A razão porque escolhemos alojar-nos em El Alto e não em La Paz como todos os turistas fazem foi simples: não queríamos descer e voltar a subir os 500m de desnível que separam as duas cidades e aí tínhamos um contacto de uma casa de ciclistas. Na manha seguinte (acompanhados pelo porteiro!!) enfrentamos de novo o caos humano e procuramos um mini-bus para La Paz onde no dirigimos à emigração a anunciar a nossa presença no país onde sem quaisquer objecção obtivemos um visto de 3 meses de permanência no país.

La Paz esta situada num enorme canyon suprimida entre a cordilheira real a oriente e o altiplano a ocidente, a 3600 metros de altitude, é a capital mais alta do mundo e também um "mundo" á parte da cidade satélite de El Alto "pendurada" 500 metros mais acima na sua encosta noroeste e desprotegida dos ventos frios do altiplano. Os contrastares entre as duas cidades são enormes. El Alto faz lembrar uma gigantesca aldeia de campesinos andinos que se "protegem" da árdua e dura vida do altiplano por detrás dos seus mercados de rua e casas inacabadas montes de lixo e trafico caótico. La Paz na verdade foi uma decepção. Ao contrario do que eu imaginava, o centro capital mais alta do mundo è bastante sofisticado e moderno e apesar do constante pano de fundo das montanhas cobertas de branco da cordilheira Real a cidade não revelou muito carácter próprio.

Caminhar pela avenida do Prado, fez-me lembrar, por vezes, as avenidas lisboetas e a única parte "antiga" da cidade em redor à catedral de San Francisco estava tão cheia de lojas de sovenirs e turistas com ar de quem tem falta de ar pelo ar refeito da altitude, que bem que poderia ser um enorme mercado de artesanato em qualquer cidade da América latina.

Casa de ciclistas de La Paz

A Vilma e o Jesus, um casal de ciclistas profissionais veteranos já acolhem cicloturistas em sua casa há cerca de 20 anos e fazem parte de uma vasta rede de alojamento gratuito para cicloturistas que existe por poda a América Latina. A sua amável e carinhosa hospitalidade levou-nos a ficar em sua casa por quase uma semana. Dias passados a explorar a caótica cidade de El Ato, algumas visitas a La Paz ou apenas a desfrutar da sua amável companhia.

Um dia depois da antecipada chegada do meu novo computador de bicicleta, partimos rumo a Oruro. Um grande agradecimento à Lynn Pilgrim e á "Chivas Coffee Rosters" em Santa Fé nos Estados Unidos que tiveram a amabilidade de me enviar um novo altímetro e outras deliciosas delicacias, e que tem ao longo dos meses sido um suporte inigualável nesta viagem.

Oruro

Foram 3 dias de ciclismo fácil e monótono de La Paz até Oruro através do altiplano situado acima dos 3500 metros de altitude.

No segundo dia do percurso a Joana, pela primeira vez na sua viagem, termina o dia com 3 dígitos no conta-quilómetros e acampamos a 30 kms de Oruro numa mina abandonada onde experienciamos pela primeira vez as noites frias do altiplano. Os 5 graus negativos que se fizeram sentir obrigaram-nos a cozinhar dentro da mina numa atmosfera um pouco surreal.

Somos recebidos à chegada a Oruro por um cartaz do Sherlock Holmes, um enorme capacete de um mineiro que mais parecia uma nave espacial e diversas esculturas em cobre que assinalavam as fortes tradições mineiras e carnavalescas da cidade.

Oruro é uma cidade mineira bastante agradável onde passamos vários dias a preparar a nossa primeira grande etapa na Bolívia: a travessia dos salares de Coipasa e Uyuni em autonomia. Uma etapa que promete muita aventura e paisagens deslumbrantes e que será relatada na próxima crónica em forma de diário

Eu e a Joana a pedalar sobre o lago de sal Coipasa

Nuno Brilhante Pedrosa
Oruro, Bolivia.

Acompanhem esta aventura tambem atraves dos olhos da Joana em movimentos constants

Machu Picchu, Cusco e o lago Titicaca (Peru)

2008-06-04T16:29:00.009+01:00

Machu Picchu

Foi uma curta e árdua subida. O nevoeiro matinal não permitia ter a noção da dimensão da gigantesca paisagem que nos rodeava e limitava a nossa visão a escassos metros. Não havia margem para erros, o trilho outrora calcorreado pelos Incas a caminho dos seus campos de cultivo em terraços na escarpada encosta de Waynapicchu eram agora recalcados por milhares de visitantes anuais que subiam ofegantes ao seu topo para obter as melhores vistas das sumptuosas ruínas Incas de Machu Picchu.

Motivados a fugir as multidões ou talvez pela nossa excelente forma física, fomos dos primeiros a chegar ao topo de Waynapicchu. Esperámos no frio húmido da manha que as cortinas de neblina se dissipassem e observámos o espectáculo da natureza que nos rodeava. Machu Picchu era a ultima das 7 novas maravilhas do mundo que me faltava visitar, e ao contrario de Chichén Itzá no México ou do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Machu Picchu merece sem hesitação esse titulo honorifico, não só pelas ruínas em si, mas principalmente pela sua localização.

O rio Urubamba ao longo dos milénios esculpiu a terra criando um profundo canyon, ziguezagueando entre escarpadas montanhas. Na encosta solarenga de uma delas os Incas construíram mais uma das suas muitas cidades Andinas: Machu Picchu. Construções em pedra esculpida na perfeição, complicados sistemas de irrigação e uma sociedade com ideologias que se assemelham ao socialismo moderno. Uma harmonia perfeita entre o convívio do homem com a natureza. Este " Shangri-La" Andino estava tão bem localizado na "ceja de la selva" que os espanhóis durante a sua longa colonização nunca a encontraram- apesar de terem conhecimento dessa cidade perdida dos Incas.

Passamos outra noite no que deve ser a cidade menos peruana do Peru, Águas Calientes, construída com a exclusiva função de dormitório e refeitório para os milhares de turistas que visitam as ruínas, e regressamos a Cusco pelo mesmo caminho por onde viemos, isto è, caminhando pelas linhas do caminho de ferro até à central hidroeléctrica (10 km) e depois em varias viagens de autocarro até Cusco, via Santa Teresa e Santa Maria.

A forma mais barata de visitar Machu Picchu (60 Soles ida e volta) e quebrando o arrogante monopólio da Perurail, a companhia Chilena que opera o único contracto de transportes entre Cusco e Águas Calientes e que cobram preços proibitivos pelas passagens de comboio- 73 dólares!

Cusco

Os 8 dias que passei em Cusco foram dias de relaxe e descanso. Não estávamos interessados em coleccionar bilhetes de museus ou outras atracções turísticas. A nossa ultima etapa de ciclismo tinha sido extremamente dura, deixamo-nos apenas ensopar pela atmosfera da cidade e dos confortos ocidentais que ela oferece. Apesar de Cusco ser uma das cidades mais turísticas de toda a América do Sul, ainda consegue reter algum do seu charme. È um prazer divagar pelas estreitas e inclinadas ruas de calcada romana (e Inca) e observar a fusão arquitectónica entre o colonialismo espanhol e as construções Incas, muitas delas fundações para edifícios coloniais.

Joseph, um motard Austriaco a viajar pela America do Sul. Hospedaje Estrellita.

De Cusco a Puno

Estava na altura de partir de novo, desta vez sozinho. A Joana iria ter comigo a Puno de autocarro. Estávamos ansiosos por sair do Peru e a Joana havia decidido que o altiplano e a estrada com tráfego intenso não mereciam o labor das suas pernas. A saída de Cusco pela EN3 foi bastante fácil. Um suave downhill de 35 km até Huacarpay continuando num ligeiro sobe e desce quase sempre junto ao rio Vilcanota. Depois da dura etapa entre Ayacucho e Cusco pedalar nesta estrada, que apesar de estar acima dos 3500 metros tem suaves inclinações, foi como "pisar manteiga".

Termino o dia em Sicuani com 141 km no conta-quilómetros. Na simples hospedagem Sr de Huaca onde me alojei conheço o Kiby e a Dasa, 2 ciclonautas Eslovacos já com largos milhares de quilómetros percorridos em varias viagens de cicloturismo. Desta vez numa viagem de 3meses ao Peru, Bolívia e norte do Chile. Passei uma noite muito agradável na sua companhia, regada com cerveja Cusqueña e alguns "shots" de aguardente caseira (69 graus) que o Kiby tinha trazido da Eslováquia e transportava nos seus alforges. Iria voltar a encontrar-los em Puno dias mais tarde.

Na manha seguinte regresso ao alcatrão decidido a chegar a Puno em dois dias (260 km). A estrada sobe suavemente ao passe Abra la Raya, a 4312 metros de altitude è o ponto mais alto no percuso entre Cusco e Puno e a entrada para o vasto altiplano andino que se estende por varias centenas de quilómetros, para alem da fronteira Peruana terminando apenas no sudoeste da Bolívia. Eu e a Joana iríamos pedalar por esse frio e desolado altiplano, situado entre os 3700 e 4000 metros de altitude, durante as próximas semanas.

Pedalar sozinho pelo fria e árida paisagem, com longas e planas rectas e cenário monótono, os dias tornam-se longos e intermináveis, deixando o rabo dormente e a mente entorpecida.
Passei pela cidade de Juliaca, um gigantesco Lego em tijolos de construções inacabadas, caótica e suja, no meio do desolado altiplano. Juliaca foi provavelmente a cidade Peruana mais caótica, feia e desorganizada que conheci. Parecia uma cidade do pós-holocausto, cheia de vida mas sem carácter, ordem ou sentido, e com um numero invulgar de bicicletas-táxis.

Ao terceiro dia e com 400 km percorridos, chego à cidade de Puno, na margem Oeste do lago Titicaca. Puno è pouco mais agradável do que Juliaca. Mais uma cidade Peruana feia, caótica, suja e desorganizada, onde as construções de casas são feitas como se quer (e se pode), sem qualquer planeamento urbanístico, algo tão característico nas cidades do Peru.

Hotéis Peruanos

Cheguei a Puno já de noite. Tinha pedalado 147 km e estava exausto. Subi as escadas do hotel Jesus, o recepcionista informa-me que não tem quartos disponíveis, mas instantes depois disse que havia um quarto vazio que apenas necessitava de ser limpo e que podia alugar por 15 Soles(3.5 euros). A incrível rapidez com que "limpou" o quarto deixou-me desconfiado. Levantei as mantas e uma mancha molhada no lençol sobressai aos meus olhos perplexos. Parecia a "prova do crime" de algum acto sexual recente. Questiono o empregado porque não trocou os lençóis. "A maquina de lavar esta avariada", respondeu com um ar desinteressado. Pedi-lhe que mudasse os lençóis enquanto eu subia os alforges e a bicicleta. Quando reparei que tinha mudado apenas o lençol de baixo, exigi-lhe que muda-se o outro lençol ou não ficaria no hotel. Resignado muda o segundo lençol. Estava exausto e sem vontade de procurar outro hotel. Dormi no meu saco de cama e na manha seguinte mudo de hotel.

O seguinte hotel, cujo nome não me recordo era uma pensão familiar, limpa e com certo carácter. A simpática dona mostrou-me o quarto cujo chuveiro eléctrico não funcionava. Peço à senhora que resolva a situação enquanto eu ia esperar a Joana ao terminal de autocarros. Regressamos ao hotel pela tarde e para nossa surpresa estava fechado! Batemos à porta, insistindo varias vezes. Passado algum tempo, observamos pela janela de vidro da porta, um homem completamente bêbado cambaleando pelo corredor dirigindo-se à entrada. Não consegue abrir o ferrolho da porta e sem dizer uma palavra desiste e desaparece pelo escuro corredor deixando-nos ali plantados à entrada do hotel. Volto a bater na porta e o homem volta a tentar abrir a porta sem sucesso desaparecendo de novo. Estávamos a desesperar. À terceira tentativa, com a ajuda das minhas instruções, consegue abrir a porta e mais uma vez desaparece sem dizer palavra deambulando entre as paredes do corredor. Recolho a minha bagagem e bicicleta e partimos em busca de outro hotel. Desta vez o hotel Inti, por 25 Soles por noite( 3 euros cada um). Este hotel oferecia um quarto decente e duche de agua quente. O que não fomos informados è que as 24 horas de agua quente garantidas no letreiro e pela recepcionista, estavam sujeitas aos humores solares (funcionava a energia solar) e tendo estado uma tarde de chuva, o tão desejado duche teve que esperar mais um dia.
Estava na hora de sair do Peru!

Nas 108 noites que passamos no pais, 26 foram na nossa tenda em campismo ao acaso sem quaisquer problemas, 22 em casas de famílias que nos acolheram e as restantes 60 em hotéis. "Hotéis" baratos nos mais variados estados de existência, hotéis limpos e hotéis sujos, hotéis com carácter e hotéis barulhentos, hotéis sem electricidade ou agua canalizada, hotéis com chuveiros eléctricos que dão choque, hotéis em que a recepção e os seus sofás ali presentes estavam criativamente forrados com embalagens de papel higiénico "suave", a versão Peruana de Scottex. e uma vez até um quarto de hotel sem porta!
O conceito de hotel (barato) Peruano parece resumir-se a um espaço entre quatro paredes (pintadas ou por pintar), um tecto e uma cama, cuja função è apenas de proteger o hospede dos elementos da natureza.

Em redor do lago Titicaca

Planeávamos entrar na Bolívia pela remota fronteira de Puerto Acosta, contornando o lago Titicaca pelo lado Peruano a Norte e posteriormente a Este passando por Taraco, Huancanè, Moho e Tilali. Uma rota completamente fora do circuito turístico, com muito pouco tráfego e da qual tínhamos pouca informação. Segundo o nosso guia, não existia posto de imigração nessa fronteira, portanto tínhamos que carimbar os passaportes em Puno ( carimbo de saída do Peru) e sabe-se lá onde no lado Boliviano, talvez apenas na capital La Paz, a 420km de Puno.

A jovem rapariga do posto de informação turística de Puno desaconselhou-nos essa fronteira por causa da actividade contrabandista e dos confrontos desses com as forças policiais. No entanto o departamento de emigração em Puno não pôs nenhuma objecção ao nosso itinerário e -a nosso pedido- carimbou os nossos passaportes com o selo de saída com 4 dias de avanço, o tempo que julgamos necessitar para chegar à fronteira.

Saímos de Puno pela manha sob um céu azul e sol forte pedalando pela estrada norte que em partes estava obstruída com vidros e pedras grandes. Havia um "Paro", greve, na cidade e as estradas estavam bloqueadas ao tráfego. A população local reclamava as grandes subidas dos preços dos alimentos básicos. Só o arroz, como nos contou um comerciante, tinha subido cerca de 60% nos últimos 3 meses. Por estas bandas (e em particular na Bolívia) a forma mais comum de protesto è bloquear as vias publicas, algo que cicloturistas acolhem com entusiasmo. Foi um prazer pedalar essa manha sem o ruído dos carros.

Ao final da tarde chegamos à península de Capachica e as margens do lago de Titicaca, onde acampamos com excelentes vistas para o lago sagrado dos Incas. O lago Titicaca a 3812 metros de altitude è o lago navegável mais alto do mundo e local de nascimento, segundo a lenda, da civilização Inca na isla del sol . Com 204 km de comprimento e 65 km de largura, esta massa de azul marinho dá vida ao vasto e seco altiplano. Nas margens do lago ainda se vive segundo as culturas quechua e aymara cujos costumes e tradições pouco mudaram ao longo dos séculos.

Aldeia de Moho

Com o aproximar da fronteira o tráfego ia diminuindo e depois de Moho, de facto, não passou um único veiculo por mim. Ao quarto dia chegamos à pequena aldeia fronteiriça de Tilali, abrigada numa pequena baía onde passamos a nossa ultima noite no Peru.

Fronteira Janko Janko

2 km a sul de Tilali por um caminho de terra batida encontra-se o posto fronteiriço Peruano. Uma pequena casa ocupada por 2 oficiais e um pau de madeira de madeira no caminho para obstruir a passagem. Paramos para mostrar os passaportes e um pouco de conversa com os simpáticos aduaneiros, que nos contam que o único movimento que parece existir naquela fronteira era à quarta-feira e domingo, dias da feira de contrabando no cerro Janko Janko a 2 kms dali onde se situava a verdadeira fronteira. O resto da semana não havia vivalma, contaram. O mercado de contrabando è maioritariamente de mercadorias baratas Bolivianas, incluindo gasolina já que o Peru tem os preços de combustível mais elevados da América do Sul.

2 kms de subida bastante acentuada e chagávamos ao cerro Janko Janko. Um obelisco assinalava a divisão entre os dois países e um aglomerado de casas de pedra vazias confirmavam a existência desse mercado bi-semanal. A Oeste o imenso azul do lago Titicaca. Não havia vivalma nos arredores. Paramos durante bastante tempo a contemplar a beleza da paisagem e o silencio absoluto. Esta era a fronteira (legal) mais calma e tranquila que alguma vez atravessei nas minhas viagens. Tínhamos acabado de dar as ultimas pedaladas no Peru e estávamos ansiosos por desvendar outro pais nesta viagem.

Hasta la vista Peru!

O Peru tinha sido o país mais difícil da viagem até ao momento. È um país de fortes contrastes, intenso e de grandes desafios. Ofereceu das paisagens naturais mais bonitas de toda a viagem, em especial dos seus impressionantes canyons, vales profundos e cordilheiras brancas. A cordilheira Andina Peruana proporcionou grandes desafios físicos para cicloturismo. Mas foi o factor humano que maior desafios ofereceu.

As cidades Peruanas -excepto as Plazas de Armas e centros históricos- são caóticas, sujas e autenticas aberrações arquitectónicas, insultos a beleza da paisagem que as rodeia. Os encontros no percurso, principalmente mas zonas rurais, foram intensos e cansativos e a comunicação limitada. Os "buenos dias" na rua ou o "buen provecho" nos restaurantes ficavam, muitas vezes, sem resposta, os jovens eram muitas vezes intrusivos e a sua curiosidade invadia a nossa privacidade mais do que parecia ser aceitável pelo senso comum, e o abusivo piropo à Joana eram uma constante mesmo quando eu pedalava ao seu lado.

Conhecemos também muitas pessoas maravilhosas, algumas delas acolheram-nos em suas casas e partilharam da sua amável e sincera hospitalidade. Momentos que recordamos com muito carinho. Mas não deixo de sentir que a paisagem humana no Peru è como a sua paisagem morfológica com altos que te permitem ver coisas únicas e te fazem sentir privilegiado e os baixos, onde te sentes cansado e onde nada do que observas te agrada. E ao contrario de Cuba ou Colômbia, onde o factor humano foi o impulsionador das minhas pedaladas, no Peru foi o espectáculo paisagístico que compensou toda a dureza física e humana.

Ao escolher a bicicleta como meio de transporte, estou por opção, a expor-me ao meio e a aproximar-me dos seres que povoam a paisagem que vou percorrendo. Mas no Peru os contrastes humanos aos quais estive exposto, lembraram-me o quão altas podem ser as barreiras sociais e culturais e o quanto esses factor influencia como desfrutas do país. Com mais um carimbo de saída no passaporte, resta-me apenas dizer:
Hasta la vista Peru!!!

Nuno Brilhante Pedrosa
La Paz, Bolivia.

De Ayacucho a Cusco (Peru)

2008-05-27T18:57:00.006+01:00

Por la verdad e la justicia

Na esquina da avenida Agustin Gamana com a avenida prolongação Jr Liberdad, na periferia norte da cidade de Ayacucho encontra-se o "Parque de la Memoria" em cujo centro se ergue uma escultura metálica com três faces que representam o passado presente e futuro dos Ayacucheños, ou habitantes do departamento de Ayacucho.

O passado: O rosto vendado de uma pessoa a gritar, uma foice e enxada, uma granada do Sendero Luminoso e a espingarda das forças armadas e policiais.
O presente: a balança judicial reclinada, caveiras e ossos das vitimas da violência e um livro aberto onde se lê:"la verdad se sigue escribiendo".
E o futuro: uma espingarda partida em cujo o centro nasce uma planta, uma pomba a voar e duas mãos unidas em sinal de reconciliação.

O departamento de Ayacucho foi uma das zonas mais afectadas pelo conflito armado interno que se viveu no Peru de 1980 a 2000 entre o grupo guerrilheiro pro-marxista Sendero Luminoso e as forcas de segurança do governo Peruano, este conflito deixou um saldo de cerca de 60.000 mortos e muitos milhares de desaparecidos, violados, torturados, na lista de violacoes dos direitos humanos.

Caminhos Incas

Pedalávamos monte abaixo, monte acima, por uma das regiões mais remotas do pais onde o alcatrão ainda não chegou e a estrada principal é apenas um conjunto de caminhos rurais não assinalados num estado de deterioração tão avançado que me deixava a questionar se não seriam os restos dos verdadeiros caminhos Incas, afinal de contas dirigiamo-nos para Cusco e Machu Picchu, o centro desse grande império sul americano.

Nesta parte do Peru as montanhas andinas são cortadas por inúmeros canyons, criando vales profundos e dificultando a construção de estradas. Dia após dia, durante quase duas semanas rompemos por esses vales profundos e passes frios e desolados, subindo e descendo montanhas impiedosamente, levando quase ao limite os nossos esforços físicos e mentais.

Tínhamos acabado de atingir mais um passe acima dos 4000 metros de altitude. Recordei-me da minha felicidade ao atingir os 2500 metros na encosta de uma cratera no parque nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, quase há 2 anos atrás. Agora, já lhe perdi o conto ás vezes que pedalei acima dos 4000 metros.

Antecipávamos o downhill, a recompensa depois de uma árdua subia e do êxtase de atingir o passe. Mas surpreendentemente, o downhill de 50 kms iria levar-nos 2 dias a fazer. O caminho estava tão deteriorado que nos obrigava a descer a velocidades pouco superiores ás da subida. A Joana a certo ponto desmonta e empurra a sua "Marina" na descida para aliviar as dores nas mãos de tanto travar e o desconforto do selim, causado pelo saltitar da burra ao desviar-se das pedras, buracos, calhaus, areia e outros obstáculos, e também para poder retirar os olhos da estrada e contemplar a paisagem andina. Noto o sofrimento físico e mental nas expressões da sua cara.

Estávamos bem longe das planícies e das ferias idílicas de cicloturismo que tínhamos feito juntos o ano passado quando me acompanhou por duas semanas no Yucatan, México por paisagens completamente planas. A sua primeira viagem de cicloturismo foi a fonte de inspiração para viajar nos Andes. Mas aqui no coração das montanhas mais elevadas do continente a realidade era outra. Apetecia-me gritar-lhe e pedir perdão em nome das montanhas e prometer que em breve iria ser mais fácil. Mas sabia que não. A próxima viagem iremos pedalar para as planícies alentejanas, prometo!

Depois da tortuosa descida (sim, descida!), veio outra subida, mais 45 kms de estrada de calhau rolado que nos levou outros 2 dias a fazer. O suor criado pelo esforço físico acrescido ao calor que se sentia no fundo dos vales, escorria o repelente pele abaixo expondo a carne aos minúsculos inimigos que nos perseguiam o tempo todo, os mosquitos.
Cada dia terminado em completa exaustão.

Mira, Gringo...Gringo!!!

Os caminhos de terra e pedra entre Ayacucho e Abancay atravessam uma zona remota do Peru, esquecida pelo governo central, onde poucos estrangeiros se aventuram, como consequência, os poucos que por ali passam são fonte de grande curiosidade por parte da população indígena local. Por vezes os encontros eram tão surrealistas que nos faziam sentir como dois marcianos em bicicletas.

A passagem por uma aldeia cujas casas em adobe pareciam extencoes da "Pachamama", terra mãe, moldadas em forma rectangular onde cujos habitantes , muitos deles, ainda vivem sem electricidade ou agua potável. A mão no travão e pé no chão em frente á única "tienda" da aldeia, implicava o confronto com uma multidão de crianças e adultos curiosos. Antes da nossa chegada, com o aproximar das burras, a palavra "Gringo" percorria o ar vinda de todo o lado, como se fora o chamamento para algum evento social na Plaza de Armas da aldeia. Depois vinha o silencio e o olhar incrédulo das crianças. Comprávamos alimentos e agua para a noite e partíamos em busca de um lugar para acampar. Com o afastar das bicicletas a palavra "gringo" voltava a ouvir-se, cada vez mais forte.

Numa ocasião uma criança que não aparentava mais de 2 anos, ao colo da mãe á beira da estrada, grita de pulmões cheios:"gringo! gringo!". Provavelmente ainda não falava Castelhano, mas já conhecia a palavra "gringo". Noutra ocasião um grupo de agricultores trabalhando a terra gritaram á nossa passagem: Gringo! Gringo! ao mesmo tempo que vários torrões de terra voaram acima da minha cabeça. O som da palavra gringo estava a tornar-se tão difícil de ultrapassar como uma boa subida. Como é que esta palavra se propagou tanto aqui nas montanhas andinas Peruanas tão longe do seu lugar de origem?

Segundo me contou um amigo mexicano em Puerto escondido, a palavra "Gringo" deriva da guerra México-Americana de 1846-1848, quando as tropas americanas chegaram é cidade do México nos seus uniformes verdes e foram confrontados com protestos da comunidade local que gritava: "Green go home", "Green go!". Desde então que a palavra gringo se popularizou entre a América latina como uma forma de identificar os Americanos, mais tarde generalizada a qualquer estrangeiro.

Essa expressão tem me acompanhado ao longo dos meses, mas em nenhuma outra parte da América latina a ouvi com tanta frequência e forte entoação como nesta etapa. Apesar de normalmente não haver aparente maldade no contexto da palavra, por estas bandas, reflecte um pouco o ressentimento que existe pela continua exploração dos recursos naturais (ouro e afins) pelas multinacionais estrangeiras. Ciclonautas são os viajantes mais expostos á realidade local e como consequência os mais vulneráveis a irritação que a palavra pode provocar. Tenho conhecido mochileiros a viajar no pais que por viajarem de autocarro de cidade em cidade e ficarem apenas em hotéis recomendados pelo Lonely Planet, quase que não ouvem a palavra Gringo, sorte a deles!

A "vingança de Atahualpa"- versão Peruana inventada pela Joana para a sua diarreia e febre, obriga-nos a parar por um dia na aldeia de Chincheros, a primeira aldeia com alojamento depois de 6 dias de viagem. Altura também para descansar das árduas subidas e para trocar os toalhetes de bebe por um duche de verdade! Foram ainda mais 5 dias de sobe e desce e 180kms ate alcançar o alcatrão 18 kms a sul de Abancay, cidade onde chegamos já pela noite dentro.

Regressar ao alcatrão foi um grande alivio para a mente, mas não o final das subidas. Depois de Abancay a estrada sobe 1500 metros impiedosamente durante 35 kms num ziguezague constante que termina apenas no passe de abra Sorllaca a 4000m de altitude, onde acampamos com excelentes vistas para os nevados de Salcantay. E com mais uma descida ao canyon Apurimac e uma outra subida, chegamos finalmente á muito antecipada cidade de Cusco. Esta etapa de 600 kms com mais de 10.000 metros de desnível acumulado, com 7 passes, 4 deles acima dos 4000m, foi sem duvida a mais dura da viagem até ao momento.

Casa Hogar los Gorriones

Tinha ainda fresca na memoria o sorriso das crianças especiais da casa Hogar los Gorriones. Do Ebersom do Fermin do Luís e de tantas outra crianças do orfanato de Ayacucho onde a Joana trabalhou como voluntária durante 3 semanas. A tristeza e dor nos olhos do Gil, responsável pelo orfanato, na hora da nossa despedida causada pelo sofrimento em saber que em breve a sua esposa, "mãe" das 35 crianças do orfanato, iria deixa-los por um cancro no fígado. Viemos a saber do seu falecimento dias depois através de um e-mail.

O Gil e a Chantal são um casal Franco-Belga que dedicam as suas vidas ás 35 crianças do orfanato Hogar los Gorriones criado por eles em 2002. Uma historia heróica cujos protagonistas transformaram a vida a essas crianças dando-lhes um lar, uma família e uma razão para viver. Muitas das crianças são crianças especiais com paralisia cerebral e outras deficiências neurológicas, rejeitadas pelos pais, algumas foram encontradas em caixotes do lixo, na rua ou em casa de famílias a viver com os cães, como foi o caso do Fermin. São historias tristes e reais de muitas crianças Peruanas e historias de esperança que marcaram a minha passagem por Ayacucho. A ajudar-los, uma equipa de voluntários de todo o mundo na qual a Joana participou sentindo bem mais de perto a realidade dessas crianças. Poderão saber mais detalhes dessas realidades na sua próxima cronica em movimentos constantes.

Na hora da despedida a Joana organizou um pequeno lanche e uma mostra de slides da nossa viagem, na qual eu participo mostrando pecas do nosso equipamento ás fascinadas crianças. Uma realidade diferente da deles que quisemos partilhar. Os breves momentos que por ali passei refrescaram-me o espírito e enriqueceram-me a alma. Viajar em bicicleta não é só subir montanhas, desbravar estradas incógnitas ou observar paisagens idílicas, é também sentir de uma forma mais intima a realidade da vida das pessoas com quem nos cruzamos.

Amanha iremos visitar as ruínas da citadel de Machu Picchu, uma das maiores atraccoes turísticas não só do Peru, mas também de toda a América Latina e o ponto alto da viagem para muita gente. Para mim um dos pontos altos desta árdua etapa foi o sorriso estampado na cara dessas crianças.

Relembro que esta viagem não é só minha, mas também das crianças especiais em particular as da APPC de Leiria com as quais dou pedaladas solidarias. Se deseja participar nesta viagem e ajudar as crianças especiais pode fazer-lo contactando a APPC-Leiria ou através deste site, detalhes no link da caridade.

Nuno Brilhante Pedrosa.
Cusco, Peru.

De Trujillo a Ayacucho atravès da Cordillera Blanca (Peru)

2008-04-09T21:50:00.020+01:00

Jeff no parque nacional Huascaran

Deserto de Sechura

Depois de 3 semanas parados em Trujillo, era um prazer estar de novo na estrada. Sentir o asfalto desfocado debaixo dos pedais, o ar quente e seco, a paisagem enfadonha do deserto em nosso redor e o céu de um azul acinzentado pela violência do sol do meio dia.
O Lucho acompanhou-nos na sua bicicleta até à saída da cidade. Quando nos despedimos já estávamos circundados pela vasta massa de dunas que formam o deserto de Sechura a sul de Trujillo. O mundo vazio à nossa volta era de um amarelo quase sufocante. Km após km de dunas de areia, com o horizonte a perder de vista.

Panamericana a sul de Trujillo

Mas nesta aparente terra árida e estéril, também há vida. Vida criada pelo homem na sua continua e irrevogável devassidão para dominar a natureza. Por vezes, no horizonte avistávamos, como se fosse uma miragem, oásis de um verde intenso. O verde da submissão da natureza. Cultivos de cana de açúcar, espargos e alcachofras, opunham-se fortemente aos infindáveis tons de terra seca do deserto. Estas plantações pertencem a multinacionais estrangeiras e são irrigadas com as águas do rio Santa através de um mega-projecto do governo, que lentamente, vão conquistando o deserto.

Segundo indicações do Lucho, ao km 487 da Panamaricana, um desvio por uma estrada privada levar-nos-ia ao Rio Santa, evitando pedalar para sul até à sua foz e poupando cerca de 100 km. A estada privada era uma das estradas de acesso as instalações hidroeléctricas de Chavimochic. Um vasto multi-projecto de produção de electricidade e de irrigação do deserto usando as águas do rio Santa.

Viajávamos de novo sós, ao nosso próprio ritmo e alento. O Jeff tinha partido à nossa frente sozinho. "Vemo-nos mais tarde, talvez em Huaraz", dissemos.
O trafico era quase inexistente. Sem o ruído e o fumo dos camiões da Panamericana, podíamos agora contemplar o deserto na sua beleza absoluta. Chegamos às margens do rio Santa, uma interrupção de verde nesta vasta paisagem árida, um dos vários rios que descem dos Andes e dão vida a este deserto costeiro.

Callejón de Huaylas

Nos dias que se seguiram pedalamos cerca de 250 km sempre junto a esse rio, quase de "fio a pavio", desde perto da sua foz, até Huaraz, a 80 km da nascente no lago de Conacocha, a 4113m de altitude.

Acampamos uma ultima noite no deserto. O silencio era absoluto, quase doloroso.
Depois de 50 km do caminho privado, chegamos à estrada principal, cujo alcatrão termina na aldeia de Chuquicara. A partir dai, e durante os próximos 5 dias, pedalamos por uma estrada que apesar das suaves inclinações, estava de tal forma deteriorada que nos impedia de avançar a bom ritmo. Mas não era só a estrada que nos impedia de fazer bom progresso, a paisagem era de um esplendor tal que nos obrigava a parar frequentemente para a contemplarmos. Pedalamos durante dias "dentro" de um enorme canyon.

Na primeira parte, a mais bonita, a estrada acompanhava o leito do rio com as imponentes paredes do canyon em ambos os lados. Na parte superior do canyon, conhecido como Canyon del pato, a estrada sobe a encosta Oeste, separando-se do rio, transformando-o num fio de agua ao fundo do enorme desfiladeiro. Nesta parte do Canyon del Pato a cordilheira branca e a Cordilheira Negra estão tão próximas que quase se "beijam".

A dificuldade do relevo obriga a estrada a perfurar as montanhas, atravessando não menos que 35 túneis. Apesar da luz natural, esses túneis apresentaram por vezes, desafios para as nossas bicicletas.
Ao 5 dia as cordilheiras começam a distanciar-se uma da outra dando lugar ao fértil vale do rio Santa, já acima dos 2000 metros de altitude. A 25 km de Caraz, começa de novo o alcatrão e também os casarìos e aldeias. Homens, mulheres, velhos e novos, todos parecem trabalhar as terras férteis do vale. O clima hostil das montanhas e o sol impiedoso deixam as suas marcas nos rostos dos camponeses, as suas faces estão queimadas pelo sol e o frio.

Huaraz

Huaraz è a capital Andina dos desportos de aventura. Os terraços da desorganizada e feia cidade revelam as vistas panorâmicas que a dominam: a Cordillera Blanca, uma das cadeias montanhosas mais impressionantes do planeta, com os seus 22 picos acima dos 6000 metros de altitude.
A cidade foi quase totalmente destruída pelo terramoto de 1970, mas ressurgiu dos escombros com rapidez, para se tornar na "metrópole" de desportos de adrenalina que è hoje. Huaraz não ganhará, com certeza, nenhum concurso de beleza de aldeias Andinas, mas è um excelente lugar para substituir qualquer peça de equipamento, por vezes tão difícil de encontrar noutras partes da América Latina, e para planear as próximas pedaladas a dar.

Aqui terminava mais uma etapa de ciclismo para a Joana. Acompanhei-a à capital, Lima numa longa viagem de 8 horas em autocarro. No relance de um curto dia visitamos o centro histórico da cidade e o parque de fontes luminosas "percurso da agua", onde assistimos a um fantástico espectáculo de luz som e cor.

Aproveitei também para comprar uma nova maquina fotográfica ( a que tinha avariou-se de forma irreparável, algures no deserto de Sechura), e ambos deixamos a cidade nessa mesma noite. A Joana rumo a Ayacucho, numa outra longa viagem de 10 horas em autocarro, cidade onde iria trabalhar por 3 semanas como voluntária numa instituição que lida com crianças especiais abandonadas pelos pais. E eu regressei a Huaraz, onde depois de uma noite de descanso, parto com o Jeff, na manha seguinte rumo a Huanuco, Huancayo e posteriormente Ayacucho. Uma etapa de 960 km com meia dúzia de passes acima dos 4000m, que esperávamos fazer em menos de 2 semanas.

Cordillera Blanca

Pedalamos os primeiros 38 km seguindo o Rio Santa, que agora não è mais do que um pequeno riacho no estreito vale. A paisagem era bastante agradável, com pequenas florestas de eucaliptos que ofereciam algum abrigo do vento teimoso. Existe uma certa harmonia na terra: as plantações verdes nas encostas da Cordilheira Negra a Oeste, os eucaliptos, as casas castanhas de adobe junto à estrada, e a Este, como pano de fundo, as torres de granito cobertas por um manto branco que completavam o mosaico da paisagem.

Em Catac (3600m) paramos num restaurante para uma pequena pausa e um mate de Coca. Ai, um caminho de saibro afastava-se da estrada principal e subia lentamente a Cordilheira Branca. Pedalávamos acima dos 4000 metros de altitude e as consequências do ar rarefeito já se faziam sentir. A única informação que tínhamos acerca desse caminho, para alem de estar assinalado no meu mapa como "camino carrozable", tinha vindo de um guia de Mountain Bike que conheci em Huaraz e que descreveu a estrada apenas com a frase: "essa carretera esta abandonada, no sei lo que passa ayha!"
Esse caminho que ligava Catac com o passe de Abra Yamashallah (4720m) não era apenas um "corta-mato" ao nosso itinerário, mas também uma viagem através do incerto e do desconhecido.

Com as inclinações mais acentuadas o ritmo cardíaco aumenta. Por vezes o nosso progresso è incrivelmente lento com paragens para tomar fôlego cada 100 metros. Tínhamos comprado comida para vários dias e os meus alforges iam cheios com um peso total de algo entre 40 a 50 kg. O Jeff, como è seu costume, ia ainda mais carregado com algo entre 60 e 70 kg.

A minha decisão em pedalar por estas terras remotas do planeta, não vem sem espírito de sacrifício, os seus desafios físicos e mentais, e as suas consequências: assim è vida de um ciclonauta vagabundo! Decisões, circunstancias e consequências. Tenho que aceitar as inconveniências desses desafios como o preço a pagar pelas minhas decisões.

Acampamos a 4229 metros de altitude junto a uma fonte de agua natural gaseificada (Boca de Puma), onde passo uma noite mal dormida com fortes dores de cabeça e calafrios, sintomas de uma subida rápida causada pela minha viagem de autocarro a Lima, onde em menos de 48 horas desci ao nível do mar e regressei aos 3100 metros de altitude (Huaraz), e apenas com uma noite de descanso pedalei acima dos 4000 metros.

Perto do acampamento uma pequena floresta de Puya Raimondi, plantas nativas dos Andes que se encontram apenas entre os 3200 m e os 4800 metros de altitude, e que supostamente podem viver até aos 100 anos de idade.

Ao amanhecer a claridade desperta-nos revelando mais um dia de céu azul e nuvens brancas e altas. Desde que saímos de Trujillo que choveu apenas nos dias que passamos em Huaraz. A época das chuvas parecia ter finalmente terminado.
Sentia-me feliz.
Desde Chiapas no México em Maio do ano passado que tenho viajado sempre sobre as chuvas (por vezes torrenciais) das diversas estações climáticas do continente. Continuamos viagem.

Consigo ver ao longe o caminho que segue pelo meio do vale selvagem. Ao fundo desse vale, a estrada ziguezagueia encosta acima até se perder de vista algures no topo da montanha. Levamos varias horas a alcançar o passe. Depois foi a revelação! Um gigantesco vale coberto por um manto de verde-lima e rodeado por picos brancos. Parecia que toda a produção de Coca do país foi derramada sobre aquelas catedrais de granito e gelo. Cada curva parecia revelar uma nova pintura de beleza irrefutável.

Depois de uma pequena descida de 200 metros uma curva revela a continuação da estrada ao longe no horizonte. A estrada continuava a subir mas do nosso lado direito observamos o que parecia ser um braço da montanha que se estendia até ao profundo vale. O seu cume oferecia vistas de 360 graus dos vales e picos das montanhas, alguns deles acima dos 6000m. Um lugar perfeito para acampar.

Eram 2 da tarde e tínhamos feito apenas 28 km, mas o lugar era demasiado bonito para ser ignorado. Enchemos as garrafas com agua pura recolhida da valeta e deslocamos as bicicletas através da tromba de terra até alcançar o seu ponto mais alto com o íngreme vale ao fundo da ravina.
Estávamos no centro de um puzzle tridimensional num mundo vertical, que me è impossível descrever. Talvez as fotos lhe façam alguma justiça:

Tinha atingido não só o passe e o acampamento mais alto da viagem, mas também um dos lugares mais bonitos onde alguma vez acampei. Lembrei-me da Joana e do quanto gostaria que ela estivesse ali ao meu lado. Na manha seguinte acordamos com uma fina camada de neve sobre as tendas e bicicletas. Seguimos viagem. A nossa estrada continua a subir muito suavemente até atingir o seu ponto mais alto a 4876 metros, segundo indicações do GPS do Jeff, pois o meu altímetro já não funciona desde uma forte chuvada que apanhei no sul do Equador. A partir daqui a gravidade estava do nosso lado e iniciamos a descida até à estrada alcatroada, na parte norte do passe Abra Yamashallah (4720m) e posteriormente até Huallanca.

Em Huallanca termina de novo o alcatrão e damos inicio a mais 4 dias a pedalar por estradas de calhau rolado, partes dela em muito muito mau estado, como foi o caso do downhill desenfreado de 35 km, entre o passe Corona del Inca (3979m) e a cidade de Huanuco (1910m), que exigiu alguma perícia técnica e muita paciência para não esbarrar nas pedras soltas.
Corona Del Inca

Huanuco

"TU, que dizes ser filho de Deus, porque não te salvas?", dizia o ladrão mau a Jesus Cristo crucificado na cruz, com a sua face e corpo coberto de sangue e cabeça imóvel caída entre os ombros. Maria e as suas amigas choravam perto da cruz, e os soldados de César com as suas brutas actividades, completavam a atmosfera surrealista.
Horas antes uma multidão de milhares de pessoas, acompanharam a longa caminhada de Jesus desde o centro da cidade de Huanuco até ao lugar de crucificação no topo de um monte na periferia da cidade.

As correias dos guardas de César chicoteavam repetidamente as costas de Jesus e dos dois ladroes. Senti a minha pele a arrepiar com o realismo da actuação das varias dezenas de actores, e também pelos comentários de alguns participantes: "crucifiquem-os!", "crucifiquem-os!"

Tínhamos chegado à cidade de Huanuco no fim de semana da pascoa. O festival religioso mais celebrado do calendário Peruano.
Sou, naturalmente, Lusitano e tenho uma educação crista. Este tipo de celebrações acompanharam-me ao longo da vida, mas em nenhuma outra parte assisti a um evento religioso cristão com tanto fervor e realismo como a semana santa em Huanuco.

Aqui no coração da cordilheira andina, a fé crista misturada com influencias Incas e pagas, tem outras proporções. Essas festividades vividas com uma forte paixão, crença e fé religiosa, são a expressão de um povo que vive uma árdua vida dia a dia. Um refugio às hostilidades que as suas vidas lhes proporcionam.

O altiplano

A EN 3 que atravessa a cidade de Huanuco, segue para nordeste para Tingo Maria e a selva amazónica, ou para sul e para o altiplano de Junin e posteriormente Huancayo. Levamos um dia e meio a atingir um passe de 4387 metros de altitude, perto de Cerro de Pasco. A estrada plana, agora alcatroada, atravessa a monótona e fria paisagem do altiplano de Junin, sem descer dos 4000 metros de altitude, durante mais de 100 km.

Ao contrario da Cordillera Blanca, aqui a paisagem è desolante, fria e monótona.. O vento frio do altiplano não convida a muitas paragens, e aproveitamos para somar quilómetros. Passamos uma noite fria na aldeia de Junin, lugar histórico e centro de batalha entre Incas e Espanhóis, e no dia seguinte seguimos viagem pedalando 142 km até Jauja, no vale de Mantaro.

O reencontro

Chegou a hora de nos separar-mos mais uma vez. O Jeff seguiu para Huncavelica e posteriormente para a costa do Pacifico, e eu segui pela espinha dorsal
andina rumo a Ayacucho e ao reencontro com a Joana. Em Izuchaca termina mais uma vez o alcatrão. Pela frente, mais 3 dias e cerca de 200 km de estradas em saibro. Uma estrada remota, poeirenta e irregular, território de zancudos (mosquitos) e tarântulas, algumas aldeias simpaticas, mas também com algumas partes de grande beleza natural, especialmente em redor de Mayocc, onde se encontra o Canyon de oooo.
O Canyon apresenta uma paisagem desértica mas cheia de cactos que me fez lembrar o deserto de Baja no México.

Nao è um rio mas sim a minha estrada!

Notem a estrada ao fundo a subir a montanha

Uma tarantula que nao me deixou dormir em paz...

Acampamento com bues de Colibris...

960 km e 15 dias depois, como prometido, e eu e a Joana reencontravamo-nos mais uma vez. Vamos partir em breve para mais uma etapa na cordilheira andina, desta vez, cerca de 500 km até Aguas Calientes. O relevo de alta montanha è bastante "enrugado" nesta parte dos Andes, o que muito provavelmente irá proporcionar uma das etapas mais difíceis na nossa travessia do Peru.
Marcamos encontro para as sumptuosas ruínas de Machu Picchu...

Nuno Brilhante Pedrosa
Em Ayacucho, Peru.

O deserto de Sechura e Trujillo (Peru)

2008-03-31T20:26:00.014+01:00

Com a chegada á fronteira Peruana estávamos de regresso às "tierras calientes". A fronteira de Macará, situada a 600 metros de altitude, é um dos 4 postos fronteiriços entre as duas nações, e ao contrario do que é comum nas fronteiras da América latina, ali a atmosfera respirada era bastante tranquila.
Menos tranquilas estavam as águas do rio Calvas, que passava por debaixo da ponte que ligava os dois países e cenário para a actividade que parecia animar aquele pacato posto fronteiriço: o contrabando!
Jovens rapazes, aproveitando o olhar indiferente dos oficiais, atravessavam a nado barris de gasolina, desafiando a forte corrente do rio e muito provavelmente as suas próprias vidas. Questiono-me se a renumeraçao compensará o risco, mas como é comum nestes países, provavelmente não.

O visto de 3 meses é gratuito para cidadãos portugueses e é também valido para outros países da comunidade andina incluindo a Bolívia. Depois dos vistos preenchidos e do passaporte carimbado estávamos prontos para desbravar o novo pais.Enquanto o Jeff remendava o primeiro de uma serie de furos que iria ter nos próximos dias, causado pela sua "nova" roda de 10 dólares comprada na cidade de Macará, eu e a Joana tínhamos a nossa introdução á "latinidad" Peruana: No que parecia ser o único banco disponível, tentamos trocar alguns dólares pela nova moeda -o sol, mas sob um pretexto irrisório, os nossos dólares foram recusados pelo sorridente funcionário bancário. O seu amigo que se encontrava "por acaso" ali, tinha o bolso bem recheado de soles peruanos e prontificou-se a efectuar a transacao. Não muito convencidos agarramos no dinheiro e seguimos viagem.

Toco com os dedos no chão,como sempre faço ao atravessar uma fronteira, para sentir a terra. O Peru era uma terra incógnita, onde por certo nos aguardariam muitas aventuras, pelo menos a contar com as historias de outros cicloturistas que nem sempre eram as mais positivas.
Seguimos pela que é, oficialmente, a Panamericana do pais. O tráfego era escasso e as temperaturas elevadas. O ar seco e o sol impiedoso do meio dia obrigavam a um ciclismo mais preguiçoso. Pedalávamos com os sentidos em alerta, ansiosos por observar as diferenças do pais que acabávamos de entrar, eram bem evidentes!
O Peru è muito mais pobre do que o vizinho Equador e as diferenças sentem-se logo ao atravessar a fronteira. Por breves instantes, os cheiros e o caos das aldeias faziam-me lembrar a Índia.

Na nossa primeira noite de campismo livre no Peru, debaixo de uma grande árvore, num baldio afastados da estrada, a Joana recebeu as boas vindas ao pais através do ferrão de um escorpião, indignado pela invasão do seu território. Garrote e pomada aplicada, seguimos viagem.

Chulucanas

Dias depois chegamos à cidade de Chulucanas, situada entre o final do deserto de Sechura e os "pés" da cordilheira Andina, apenas com uma ideia na cabeça, encontrar um hotel com um bom chuveiro, tomar uma boa refeição e seguir viagem no dia seguinte. À entrada da relativamente limpa e organizada cidade, uma senhora acompanhada por um jovem de moto, questiona-nos por entre o ruído caótico do trafico sobre o nosso destino
- Procuramos um hotel, respondi.
- O meu marido è arqueólogo
- Que buenno, respondi desinteressado, pensado que num pais onde o que não falta são locais arqueológicos seria mais uma farsa para iludir o turista a um hotel indesejável.
- Ele iria gostar de vos conhecer, convido-os a minha casa, insistiu a senhora com uma genuína e sorridente sinceridade. Decidimos seguir a moto pelo labirinto das ruas da cidade, parando em frente a uma casa adjacente a uma escola . Nessa casa semi-construída, em tijolo descoberto, igual a milhares de outras, vivia a família Salazar. Uma das famílias mais hospitaleiras que conheci ao longo dos últimos 18 meses de viagem.

Mário Salazar é um arqueólogo que trabalha para o instituto nacional de cultura na cidade de Chulucanas, e em parceria com a municipalidade, promove o turismo da região. Num pais onde o turismo esta concentrado num eixo Lima-Arequipa- Cuzco-Machu Pichu, o seu trabalho não é nada fácil. Aqui neste canto nordeste da província de Piura chegam poucos turistas. Não há muito que ver.
O Mário recebeu-nos de braços abertos na sua humilde casa. Montamos as tendas no pátio da escola Santa Catarina. Uma escola privada que pertencia à Rosa, esposa do Mário.

Nos 4 dias que se seguiram, o Mário mostrou-nos na sua moto-táxi os atractivos da região. Piura Vieja, a primeira aldeia fundada pelos espanhóis no peru, mas que hoje não são mais do que uns montes de pedra espalhadas ao acaso e guardadas por um senhor a viver num barraco, a queixar-se constantemente do uso das pedras pelos vizinhos para construções de casas e pontes. La Encantada, aldeia de oleiros onde se fabricam pecas artesanais com fortes influencia Moche e rodeada por uns montes de terra, que segundo o Mário eram túmulos de antepassados desse povo pre-Inca, mas que aos meus olhos pareciam apenas lugares de pastagem para cabras.
- Ali, dizia apontando para o vazio de um monte.
- Ali, onde?, perguntava eu.
- Ali, não vês? Aquilo é um túmulo de um feudal Moche!
- haaaa exclamávamos, aparentando estar surpreendidos. Apesar dos passeios turísticos com o Mário na sua moto-táxi serem de uma modéstia e irrelevancia quase cómicas, não lhe podíamos negar o credito, pelo seu esforço em promover o turismo da região e da sua paixão por arqueologia.

La Encantada

Piura Vieja!

O Que o Mário não sabia, era que o ponto alto das nossas visitas era a sua companhia, e a amabilidade da sua esposa e filhos que nos fizeram sentir em casa. As horas passadas à conversa, as brincadeiras com os seus filhos no pátio da escola, a comida cozinhada com tanto carinho e preocupação, haviam transformado a nossa ideia do Peru. Em que outra parte do mundo um arqueólogo transformado em promotor turístico oferece a sua casa, partilha a sua comida, nos passeia na sua moto e comparte as suas experiências de vida sem pedir um único centavo em troca?
Despedimo-nos da família Salazar com sentida tristeza e agradecimento.

Partimos motivados para enfrentar o resto do Peru ansiosos pela nossa nova próxima experiência. Nos dias que se seguiram pela província de Piura a paisagem foi-se alterando lentamente, desde zonas áridas e secas povoadas por pequenas aldeias poeirentas, até se transformar num verdadeiro deserto de dunas junto à costa do pacifico. Uma zona com pouco interesse para ciclismo, mas nao sem os seus encontros fascinantes.

Chiclayo

Chiclayo, a nossa primeira introdução a uma grande cidade Peruana, que à semelhança de Barranquilla na Colômbia, ficou marcada como uma das cidades mais caóticas por onde pedalei nesta viagem. Foi um erro nos nossos planos de viagem. A única razão que pode levar o visitante a incluir a - ironicamente auto-proclamada "ciudad de la amistad"- no seu itinerário, è o fascinante museu Tumbas reales de Sipan, situado 11 km a norte da cidade. No moderno museu está exposta a vasta e fascinante colecção de artefactos do "señor de Sipan", encontrados recentemente num túmulo, 20 km a Este de Chiclayo. Uma espécie de Tutankamon da região. Apesar da estrada seguir para sul ao longo da costa, foi só em Pacasmayo que tivemos as primeiras vistas do Oceano Pacifico. Passamos a noite na agradável cidade-praia, onde somos entrevistados por uma radio local.

Paijan

Saímos de Pacasmayo bem cedo com o intuito de repartir os restantes 90 km até Trujillo em dois dias de viagem. No nosso itinerário estava a aldeia de Paijan. Mais uma entre tantas outras aldeias poeirentas que se encontram ao longo do deserto que a Panamericana atravessa, e que nos foi assinalada no mapa por outros cicloturistas que conhecemos no Equador, como uma zona perigosa e lugar de recentes assaltos a turistas incluindo alguns cicloturistas.
Estávamos decididos a pedalar por Paijan, mas uma brigada da policia á saída da cidade, confirma as nossas preocupações, e convencem-nos a não pedalar por là.
-Ontem 5 turistas foram assaltados á mão armada e desprovidos de todas as suas pertenças, disseram-nos.
Cedemos aos incessaveis conselhos da policia, quando nos apercebemos que não eram dirigidos apenas a nòs turistas, mas sim a todos os motoristas que a brigada ia mandado parar.
-No pare en Paijan, sabe que es una zona roja, cierto?, dizia uma policia a um motorista peruano.
A brigada para um veiculo e "convida" o motorista a dar-nos uma boleia ate Trujillo.

Foi um pouco estranho ver a paisagem do vasto deserto de dunas a passar tão rápido diante dos meus olhos. Excluindo algumas viagens de barco (La Paz-Mazatlan no México e a travessia do Panamá para a Colômbia) era a primeira vez, desde um pequeno troço na "Cassiar highway" no Canadá, que eu e a minha burra viajávamos para sul num transporte motorizado.

Trujillo

- Bienvenidos a mi casa, es un plazer terlo aqui, disse aquele homem de pele escura, ar cansado, olhar sincero e voz afável. Notava-se a sinceridade nas suas afirmações.
- Poden ficar lo tiempo que desejen, continuou afirmando que éramos os primeiros Portugueses que acolhia na sua vasta e impressionante lista de cicloturistas que vem recebendo ao longo dos anos.

A primeira vez que ouvi falar do "Lucho" foi na Califórnia há mais de um ano atrás, quando um outro cicloturista me fez referencia à "casa de la amistad" em Trujillo. Desde então outros cicloturistas tem falado acerca dessa referencia emblemática no Peru. O Lucho já acolheu perto de 1000 cicloturistas de todo o mundo nos últimos 20 anos. Um reflexo da sua infindável hospitalidade pode ser observada nos registos dos vários livros de visitas com comentários e fotos de outros ciclonautas, ou através dos inúmeros livros de cicloturismo publicados nas mais diversas línguas e autografados pelos autores, que preenchem a estante do simples quarto onde nos alojou. Entre muitos, um livro de Heinz Stucke , o carismático e mítico ciclonauta alemão que já pedala pelas estradas deste planeta há mais de 40 anos consecutivos.

A nossa suposta estadia de vários dias prolongasse por quase 3 semanas. Era o local ideal para esperar que as chuvas torrenciais que se faziam sentir nas montanhas,
diminuíssem.

Os jornais do pais publicitavam sistematicamente os estragos causados pelas fortes chuvas, atribuídas este ano ao fenómeno "La Niña". Era tudo um pouco difícil de acreditar quando em Trujillo estava um calor e sol abrasador. Os dias foram fluindo por entre patuscadas na "vasa de la amistad", serões de musicais (a segunda paixão do Lucho depois de ciclismo), visitas aos lugares arqueológicos da região, como Chan Chan.

Chan Chan foi em tempos a maior cidade de barro do mundo e capital do império Chimu, anterior aos Incas. Quando o calor seco impedia a imaginação de contemplar esses vestígios do grande passado Peruano, fugíamos para a praia de Huanchaco, onde à sombra dos "cabalitos de Totora" (barcos tradicionais de palha), tínhamos uma interpretação mais contemporânea da adoração ao sol.

Trujillo situa-se na costa norte do pais, e è uma das varias cidades-oásis que dão vida ao que seria, de outra forma, um vasto deserto que acompanha toda a costa do Pacifico do país, desde a fronteira do Equador até bem para dentro do norte chileno.
Chegou a hora de partir. Com ou sem chuva iríamos pedalar rumo às montanhas.

A próxima etapa: Pedalar por mais uns dias pelo deserto de Sechura e depois subir à Cordillera Blanca seguindo o rio Santa até Huaraz. Se o tempo estiver do nosso lado, poderá ser uma etapa fantástica atravessando desertos, desfiladeiros e ravinas, e pedalar ao lado de cumes brancos com mais de 6000m de altitude. Caso o tempo não nos ajude, pode ser uma etapa miserável, chuvosa, fria e sem vistas algumas.

Despedimo-nos deste oásis de cor plantado à beira do Pacifico e seguimos viagem pela Panamericana através do deserto de Sechura.

Nos próximos dias seguem-se os relatos dessa etapa.

Nuno Brilhante Pedrosa
Em Ayacucho, Peru.

Trocal Amazónica (Equador)

2008-02-29T17:26:00.006Z

Com mais de 10 mil quilómetros ainda para percorrer e com a janela climática a fechar-se, o inverno austral era algo que já me preocupava há vários meses. Nas últimas semanas tenho viajado a médias de 30/40 km/dia e chegar a Ushuaia antes das primeiras neves e temperaturas negativas estava a tornar-se numa missão quase impossível.

Tinha que tomar uma decisão: ou separar-me da Joana e avançar pedal a fundo pela rota mais curta possível e com poucas paragens, ou adiar a chegada à terra do fogo para depois do inverno austral. Faço vários telefonemas para me assegurar de que seria possível financeiramente viajar por 6 meses adicionais. Telefono também aos meus pais. "Mais uma vez vou adiar a minha chegada. Só chegarei lá para o Outono, ou talvez antes do Natal. Ainda não sei". Ficaram apreensivos.

Numa aventura desta envergadura, não pode haver compromisso com o tempo. A sensação de estar "preso" a ele é um paradoxo que remove os prazeres de cicloturismo. Pela primeira vez em vários meses sentia-me de novo completamente livre. Mas apesar de já não haver pressa, e de estar a gostar da cidade, começava a sentir comichão nos pés. Cuenca oferecia demasiados "confortos" ocidentais e sentia a necessidade de explorar um pouco mais o verdadeiro Equador fora dos roteiros turísticos.

O plano era simples: A Joana tinha que esperar em Cuenca pelos seus novos cartões do banco, que tinha cancelado quando os perdeu num táxi (e voltou a reencontrar) à sua chegada ao Quito, semanas atrás. Eu seguia viagem até à cidade de Loja (200 km para sul), onde me reencontraria com ela mais tarde.

"Vemo-nos dentro de 5 dias", disse-lhe, sentindo o seu corpo num forte abraço. Na noite anterior no quarto do "hogar Cuencano" tinha-lhe mostrado o mapa e dito como iria ser uma etapa fácil. A estrada aparentemente seguia o rio de um vale passando por Paute, Sevilla D`oro e Amaluza antes de descer os Andes orientais e entrar na selva amazónica do Equador.

O mapa indicava uma interrupção de 40 km na estrada entre Amaluza e Mendez, mas a dona do hostal garantiu-me que ela existia. O mapa indicava também uma forte depressão entre a cordilheira oriental e a cordilheira del Condor por onde a estrada seguia para sul até Zamora.Uma vez em Zamora iniciaria a subida de regresso aos Andes e à cidade de Loja.

Um desvio de 360 kms em 5 dias por estradas relativamente planas.Pelo menos era essa a ideia que eu tinha do amazonas. O facto de poder conhecer um pouco do "Oriente", o amazonas equatoriano e a cultura dos indígenas Shuar, atraía-me imenso. Em especial depois de visitar o fantástico museu de Pumapungo em Cuenca, que retrata a fascinante cultura desse povo. O que eu ainda não sabia, era que tinha pela frente não só a etapa mais difícil do Equador, mas sim desde que pisei solo sul-americano com a minha fiel burra.

Saio de Cuenca já tarde. Eram 11 da manha. Sigo pela panamericana 15 km para norte até ao cruzamento para Paute. A estrada alcatroada até Paute era de facto, relativamente plana, o trânsito intenso e a paisagens desinteressante.Paute é a última cidade entre Cuenca e Mendez com uma vasta variedade de mantimentos. Depois de Paute a estrada apesar de boa, começa a alterar entre alcatrão e saibro, em especial junto a linhas de água. As chamadas "zonas geologicamente instáveis" tão comuns nos Andes,onde por vezes depois de fortes chuvadas e pedaços de estrada, simplesmente desaparecem.

Depois de uma semana parado em Cuenca,sentia-me feliz por estar de novo na estrada, sentir a montada. Sentia a burra como um prolongamento do meu corpo. Juntos deslizávamos encosta acima encosta abaixo, por uma estrada que, ao longe, parecia ser uma corda lançada ao acaso sobre a encosta da montanha. O vale assinalado no mapa sempre existia, mas não era mais do que um desfiladeiro escavado na terra durante milhões de anos, desde os cumes da cordilheira até às terras baixas do amazonas com cerca de 100 km de extensão, cada vez mais estreito e profundo com o descer das montanhas.

Em ambas encostas pequenas fazendas em adobe e telha romana rodeadas de árvores de cacau e bananeiras davam uma atmosfera colonial à paisagem. Animais domésticos passeiam por todo o lado. Obstróem a estrada alheios ao trânsito como se a ela tivessem direito. Cães demarcam o seu território perseguindo a bicicleta, ladrando ferozmente. Algo a que já estou habituado, mas nesta estrada eram particularmente agressivos, o que me obrigava a andar com pedras na mala do guiador.

Ao final da tarde procuro um lugar para acampar. Encontrar 15m2 de terreno para montar a casa, normalmente não é um problema, mas o relevo era tão inclinado que depois de pedalar já pela noite dentro em busca de um lugar, desisto e monto a rede entre duas árvores. A "henessy hammock" tem sido uma das peças de equipamento que mais valorizo, permitindo-me uma noite de sono confortável e abrigo, mesmo nas situacoes mais difíceis.

No dia seguinte dou inicio à descida dos andes para a selva amazónica. Começar o dia a 2470m de altitude e terminar a 590m, poderia-se pensar que seria um dia de downhill fácil. Na verdade foi um dia bastante duro. O relevo era tão "enrugado" que acumulei 1690 metros de altitude, apesar de ter descido mais de 2000m.

A paisagens eram do mais exótico e luxuriante dos últimos tempos. A cordilheira oriental, ao contrário da cordilheira do pacífico, é bastante verde, com florestas húmidas e nublosas e inúmeras cascatas. Na verdade, nesse dia, julgo ter visto mais cascatas por km pedalado do que em qualquer outra parte nesta viagem. Seguramente que se o explorador alemão Alexander Von Humbolot tivesse passado por aqui durante as suas expedições dos andes, teria intitulado esta estrada como a "avenida das cascatas".

Ao final do dia chego a Mendez, uma pequena cidade perdida no meio da selva, quente e húmida, com casas construídas em madeira e habitantes simpáticos de descendência Shuar. Mendes não tem infraestruturas turísticas, é apenas um entroncamento entre os Andes e a selva Amazónica. Esta parte do Equador é das menos visitadas do país, e um turista (em especial em duas rodas) é sempre uma novidade.

Um dos residentes, Samuel, convida-me para um refresco em sua casa e apresenta-me à sua família. "A estrada boa termina aqui", disse continuando, " daqui para sul a estrada está muito má. Há muitas obras e cortes na estrada, mas de bicicleta não vais ter problemas". Se esta era a estrada boa, como seria a má? E cortes na estrada? O que é que ele queria dizer com isso? Na manhã seguinte, aliás, nos 3 dias seguintes, para meu horror, iria presenciar bem de perto ao que o Samuel se estava a referir.

O troncal amazónico, como é conhecida a estrada, bordeia os "pés" dos Andes orientais desde a fronteira colombiana até à cidade de Zamora. Uma artéria exterior do maior pulmão do planeta. Para oeste a quase impenetrável selva amazónica. Depois de Mendes, o troncal do amazonas penetra por dentro da densa vegetação, camuflada no verde intenso, com vários troços de estrada construída de pedra polida pelo tempo recolhida dos rios que a atravessam, sem fazer muito esforço para contornar montes criando inclinações cruéis. Um pesadelo para qualquer cicloturista carregado, mas a única forma económica de manter a estrada transitável o ano todo.

A estrada enlameada e "esbarradiça" obrigava-me a fazer downhills tão lentos como as subidas, em parte devido aos pneus completamente carecas com que viajo. Ambos Shwalbe Marathon plus. O traseiro colocado no Yucatan (México) e já com 12.848km rodados, e o da frente, uma autêntica relíquia de equipamento, já roda nas estradas do continente desde Smithers (Canada) há uns impressionantes 24.253 kms.

Apesar dos pneus aparentarem ser mais adequados 'para "bike-boarding" do que para cicloturismo em estradas molhadas de calhau rolado, nos últimos 12.000 kms tive apenas um furo na estrada (mais 2 de válvula e um de remendo descolado), o que não me deixa dúvidas de que são os melhores pneus no mercado para cicloturismo.

Foram 3 dias duríssimos para percorrer os cerca de 150 kms até à cidade de Gualaquiza onde inicia de novo o alcatrão, com médias de 6 e 7km/h, estradas cortadas por avalanches de terra, árvores caídas, áreas com lama onde tive que empurrar a burra e várias zonas de construção que implicavam horas de espera e que estão lentamente a transformar o troncal amazónico numa "super via" na selva.

Pelo menos é esse o objectivo do governo Equatoriano que pretende criar infraestruturas para a exploração petrolífera. Vastas quantidades de ouro preto foram encontradas recentemente na região, em especial no subsolo do parque nacional de Limoncocha. Depois de 3 dias de "ciclo-tortura", a chegada a Gualaquiza e ao alcatrão foi recebida com forte entusiasmo, foi como se pusera a burra num tapete voador.

Dias depois chego a Zamora onde recebo notícias da Joana que ainda estava em Cuenca à espera dos seus cartões , decido tirar um dia livre para visitar o parque nacional Podocarpus, recem aclamado património da humanidade pela UNESCO. Uma vista interessante em particular pela enorme quantidade de aves e borboletas.

No dia seguinte dou início ao regresso à cordilheira Andina. A estrada sobe sem interrupção até aos 2800m, seguindo-se um downhill de 700m até a cidade de Loja, a última grande cidade no sul da cordilheira. A Joana chegou uma semana depois...e ainda sem cartões,(a saga dos seus cartões do banco perdidos há 3 semanas no labirinto dos correios Reais Ingleses não é digna de ser relatada).

Apesar de ainda estarmos a mais de 200 km da fronteira do Peru, as próximas pedaladas iriam definir todo o nosso itinerário do norte do peru. Ou seguíamos directamente para sul passando por Vilcabanba e Zumba usando a fronteira mais remota entre os dois países e entrando no peru pelos Andes orientais, por estradas em saibro e clima adverso, ou seguíamos para sudoeste usando a calma e tranquila fronteira de Macara entrando no Peru pela seca e plana província de Piura e posteriormente pelo deserto costeiro de Sechura. Optamos pela segunda. A principal razão:o rigor dos elementos.
Os Andes peruanos atravessam de momento o período mais intenso de chuvas do ano, e muitas estradas estão intransitáveis. A costa desértica irá oferecer um ciclismo mais fácil, plano e seco.

Ao final do dia, perto de San Pedro la Bendita, metemo-nos por um caminho de terra batida que desce um estreito vale e termina em frente de uma simples casa de cimento sem electricidade. Pedimos aos donos para que nos permitissem acampar algures nas suas terras. A notar pela quantidade de pintas vermelhas nas caras das crianças, havia uma epidemia de sarampo na família, o que não nos incomodou.
O senhor Torres, corcunda, de sorriso contagiante e com ar de intrigado e surpreendido pela súbita intrusão de 2 ciclonautas na sua vida rotineira, mostra-nos um pedaço de terra junto ao curral do porco.

Não nos queixamos. De facto parecia ser o local mais adequado com terra plana e protegidos pela casa. "Podem dejar las motos ahya, no pasa nada", disse. Apesar de eu insistir de que se tratavam de bicicletas, julgo que no dia seguinte saímos sem que eu o convencesse de que não havia "motor" nas bicicletas. Cozinhamos no quintal à luz de vela sobre um céu escuro e carregado, na companhia das crianças, fascinadas com a nossa presença.

A incerteza do desconhecido deve ser uma das cenas mais fascinantes e motivadoras de cicloturismo. Muitas vezes durante o dia tento imaginar onde irá ser o lugar de eleição para passar essa noite. Num hotel barulhento? Com uma calorosa família? Na tenda à beira da estrada numa noite de frio e chuva? Na rede debaixo de duas árvores? Ou junto a um lago com vista para os andes?
A falta de conforto e da segurança da rotina estimulam outros sentidos e obrigam-me a ver e sentir o que me rodeia numa forma mais lúcida, mais presente.

Acordamos com o som do porco a remexer na lama a poucos metros da tenda. Despedimo-nos da família Torres, pegamos nas nossas "motos" e seguimos viagem. Choveu durante todo o dia. Apesar de estar a adorar pedalar no Equador, já começamos a antecipar a travessia de fronteira para o Peru. O mau tempo que se faz sentir já há varias semanas começa a desmoralizar e começamos a antecipar as próximas pedaladas pelo deserto quente e seco do norte do peru.

Ao meio dia paramos junto à estrada para comer algo e dormir uma sesta. Avistamos um outro cicloturista que se aproxima lentamente. Era o Jeff, que tinha pedalado desde loja até ali (200 kms) em menos de dia e meio,com o objectivo de nos alcançar. Foi um prazer voltar a ver-lo.
O Jeff saiu de Inuvik (Canada) 2 dias depois de mim, conhecemo-nos pela primeira vez no México e voltamos a encontrar-nos meses depois na Guatemala. Viajamos juntos até Granada na Nicarágua. Não o voltei a ver desde então.

Macarà é uma cidade fronteiriça feia, com uma atmosfera tipo faroeste, de prostituição, casas de jogo e delinquência. A fronteira do Peru fica apenas a poucos km a sul. Amanhã iremos enfrentar juntos o que é considerado por muitos cicloturistas como o país mais "difícil" da América latina, segundo alguns dos comentários que ouvimos de outros ciclonautas que temos conhecido e que viajam no sentido inverso ao nosso e que tem partilhado as suas experiências connosco. Mas de facto, do outro lado da fronteira, na nossa próxima etapa pelo deserto até Trujillo, esperavam-nos várias surpresas agradáveis.

Nuno Brilhante Pedrosa
Em Trujillo, Peru.